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Une histoire de montres de pilote Breitling

tep pied sur le tarmac à Edwards ou le pont d'envol de l'USS Ronald Reagan et vous êtes susceptible de voir quelques montres Breitling sur les poignets des pilotes. Un Breitling au poignet fait autant partie du kit aviateur standard que des nuances d'aviateur omniprésentes et éponymes. Les «superbes montres-bracelets» avec leurs «deux mille calibrages sur eux et leurs cadrans pour tout enregistrer», dont Tom Wolfe parle dans The Right Stuff , sa chronique des débuts de l'ère des avions à réaction, était probablement un Breitling .

Mais la connexion de Breitling avec les montres de pilote est plus qu'une note de bas de page historique ou une ligne bien-marquée, rétro-inspirée des montres de patrimoine. La marque a gagné la faveur des pilotes au cours des décennies en raison de la fonctionnalité et de la robustesse des montres elles-mêmes, qui ont évolué au fil du temps autant que les avions que les pilotes pilotent.

Breitling a commencé à fournir des "chronographes à bord" pour les avions à la fin des années 1930. La Royal Air Force était un client, tapant Breitling pour produire des horloges de cockpit analogiques pour les icônes de la RAF comme le chasseur Spitfire et le bombardier Lancaster. Pendant le boom de l'aviation après la Seconde Guerre mondiale, Breitling a continué à produire des chronographes à bord pour les fabricants, y compris Boeing, Lockheed et Douglas. Les chronographes de tableau de bord Breitling-Wakmann (produits en partenariat avec Wakmann, importateur et distributeur horloger new-yorkais) sont devenus aussi familiers aux pilotes que les montres-bracelets de Breitling. Sans surprise, les deux ont également produit des montres Wakmann-Breitling des années 1950 à 1970.

Le développement des montres de pilote d'IWC remonte aux années 1930, et elles n'ont pas bougé dans leur optique - les montres de pilote convoitées avec un style de signature - depuis. Avec son beau cadran gris et sa lisibilité à l'instrument, le Spitfire Chronograph (10 700 $) a l' allure facile d'un blouson bien rodé. Le boîtier en acier de 43 mm du Spitfire abrite le mouvement chronographe automatique interne 89365 d'IWC avec une mesure maximale de 60 minutes, une fonctionnalité Flyback et 68 heures de réserve de marche; sur son bracelet en alligator marron, c'est aussi un spin superbe sur le style Big Pilot. Et puis, il y a son prix de 10 000 $, ce qui prouve que 80 années d'expérience ne sont pas bon marché.

Alors que vous trouverez un mouvement automatique suisse au cœur de la 42 B Automatic, l'affaire a été faite juste à l'extérieur de Stuttgart, et toutes les montres Archimede sont affectés et assemblés en Allemagne. La montre dispose d'un design classique, avec une flèche à 12 heures, une piste de l'heure à l'intérieur, et une piste de minutes à l'extérieur sur le cadran, lues par des mains proéminentes et luminescentes; chaque heure est clairement marquée, tout comme les minutes, par segments de 5. Avec un diamètre de 42 mm, le 42 B offre le bon équilibre entre la taille traditionnellement grande de la montre de pilote et la résistance au quotidien. Mieux encore, son prix est nettement inférieur à 1 000 $.

La disposition de l'Alpina Startimer abat la traditionnelle montre du pilote, supprimant les 3 et 9 chiffres arabes, en plus d'un sous-cadran avec complication de date à 6 heures qui remplit la partie inférieure du cadran. Le résultat est un design symétrique qui sacrifie une petite quantité de lisibilité en faveur de la flexibilité. Dimensionné à 44 mm de diamètre, avec une grande couronne, le Startimer est proéminent sur le poignet, une version indubitable de la montre du pilote extrêmement lisible; un mouvement interne adoucit l'affaire.

Destiné à rappeler les montres portées par les pilotes dans le milieu des années 1920, le Bell & Ross WW1 (Wrist Watch 1) emballe le design de l'ancien monde avec une exécution moderne. Une piste d'heure intérieure et une piste de minutes en dehors comptent pour un chronométrage précis, avec la flèche et les points qui se trouvent à la position 12 heures. Ce qui pourrait être un problème de lisibilité - l'aiguille des heures s'étend sur la piste de l'heure - est résolu par un diamètre de 45mm, minimisé par un bracelet en cuir vieilli. Un mouvement automatique suisse maintient les choses en mouvement, et la couronne de taille normale permet un port quotidien plus confortable.

Le Hamilton Pilot Auto offre une nouvelle interprétation de la montre de pilote traditionnelle (lire: énorme): l'intérieur de la piste est encadré à l'intérieur de la partie creuse de l'aiguille des heures (résolution d'un problème de la montre Bell & Ross ci-dessus). Les chiffres minutés appliqués sont lus par une main minuscule massive remplie de lume; il rentre à peine dans l'énorme boîtier de 46 mm. Mais si vous avez de gros poignets et que vous voulez dépenser moins de 1 000 $, vous avez de la chance.

Si vous entrez dans le monde du pilotage privé et aimez vos montres aussi ringard que possible, ne cherchez pas plus loin que la montre Garmin D2 Pilot (449 $) . Même dans le domaine des montres de vol numériques complexes, le D2 se démarque par un ensemble de fonctionnalités vraiment incroyable. Doté d'un récepteur GPS WAAS précis, d'un altimètre et d'une boussole, le D2 de 49 mm de large peut gérer le routage direct et le plus proche via une base de données aéroportuaire mondiale embarquée. La vitesse, le point de cheminement, les plans de vol, l'ETA, la cartographie active, le roulement et la finesse sont tous disponibles, avec une vue de jusqu'à six fuseaux horaires. Il peut même communiquer avec un certain nombre de périphériques Garmin externes pour garder les informations de vol supplémentaires en un coup d'œil. C'est un outil de vol remarquable et pur.

L'approche plus traditionnelle de la montre du pilote est mécanique, et peu le font aussi bien que Sinn. Leur 857 UTC TESTAF (2 470 $) dispose d'un boîtier en acier trempé de 43 mm avec un cadran lisible offrant non seulement l'heure locale et la date, mais aussi un affichage pour un deuxième fuseau horaire. "TESTAF" signifie que le 857 UTC a été certifié pour être utilisé comme montre de pilote: il est à la fois résistant à l'eau jusqu'à 660 pieds et résistant à basse pression avec un système anti-buée actif. il convient à une utilisation à haute altitude (et aussi bon pour les droits de vantardise).

Robuste et bien équipé, le minuteur ALT1-WT World (6 250 $) n'est qu'un exemple de l'impressionnante ligne de montres de Bremont. Dérivé d'un modèle exclusivement militaire pour les pilotes C-17 Globemaster, l'ALT1-WT dispose d'un boîtier en acier trempé Trip-Tick de 43 mm entourant son mouvement BE-54AE, qui offre du temps, un chronographe de 12 heures et un fuseau horaire défini par l'utilisateur. fonction via une main indépendante UTC et lunette tournante pour afficher rapidement l'heure dans un autre fuseau horaire. L'ALT1-WT est disponible avec un cadran noir, bleu ou blanc sous un verre saphir durci et est équipé d'un bracelet en cuir assorti. Bremont a construit son identité sur les montres de pilote, et la combinaison d'un chronographe de longue durée et des ajustements de fuseau horaire rapides font de l'ALT1-WT un excellent choix pour les voyageurs fréquents et les pilotes.

Le chronométrage: l'importance de l'interne

Quand la plupart des gens commencent à s'intéresser aux montres, la première chose qui les attire habituellement, c'est l'apparence. Un cadran distinctif, une forme de boîtier unique, même une belle sangle peut attirer dans le non-initié. Ensuite, ils remarquent des montres dont les mains balaient en douceur, entraînées par des ressorts et des engrenages par rapport à la tique qui donne des mains à piles. Ensuite, ils apprennent à connaître les entreprises qui conçoivent et construisent leurs propres mouvements et le monde de la montre se rétrécit bientôt à des marques beaucoup moins nombreuses et plus coûteuses. Même au-dessus de ce domaine des fabricants de mouvements soi-disant «internes», il y a un autre échelon:

les petits producteurs et les indépendants. Vous pourriez penser que l'appréciation de ces montres est le zénith dans l'évolution de l'horloger. Pas nécessairement.

L'horlogerie était traditionnellement (et dans de nombreux cas, littéralement) une industrie artisanale. Au début, les horlogers individuels travaillaient dans des ateliers isolés dans les Alpes suisses, ce qui prenait des semaines et des mois pour produire un seul et même garde-temps. C'étaient de vrais artisans travaillant à la main avec des outils grossiers. Les résultats ont été des chefs-d'œuvre uniques, signés par les artistes et chéris par leurs propriétaires. Lorsque la révolution industrielle s'est répandue, les besoins et les moyens d'une production à plus grande échelle de montres ont conduit à une spécialisation. Alors que de nombreuses entreprises construisaient elles-mêmes des pièces entières, d'autres se tournaient vers ces spécialistes pour fournir des composants spécifiques - aiguilles, cadrans, boîtiers et mouvements. L'assemblage, la décoration et l'ajustement des montres sont devenus la propriété de nombreuses marques, et il n'y avait pas de honte à cela. Tous les composants de l'industrie ont travaillé en harmonie,

Des entreprises comme Unitas, Venus, Lemania et Valjoux étaient des spécialistes du mouvement, fournissant des calibres, dans divers états d'achèvement, aux grandes marques horlogères de Breitling à Patek Philippe à Rolex. Cela n'avait de sens que dans un contexte où la conception assistée par ordinateur était inédite et où la conception et le prototypage de nouveaux mouvements pouvaient prendre des années. Le célèbre calibre Valjoux 72 a été trouvé dans de nombreux grands chronographes des années 1960, de la Heuer Carrera à la Rolex Daytona. Le fait que ces montres utilisaient un mouvement qui n'était pas "interne" les rendait-il moins géniaux? Au contraire, ils sont encore très recherchés et vénérés par les collectionneurs aujourd'hui. L'Omega Speedmaster Professional, peut-être le chronographe le plus célèbre de tous, porté sur la Lune, était animé par un mouvement Lemania.

Dans les années 1970 et 1980, le quasi-effondrement de l'industrie horlogère suisse a provoqué une forte consolidation entre les grandes marques, certaines ayant cessé leurs activités et d'autres se rapprochant dangereusement. Lorsque l'industrie a retrouvé ses marques, les marques se sont de nouveau tournées vers les spécialistes du mouvement - les plus importants étant ETA SA - par nécessité et par souci d'efficacité. ETA a une longue histoire de fabrication de bases de mouvement, ou ébauches , remontant aux années 1920 en tant que division de la société horlogère Eterna. Dans les années 1980, il appartenait au Swatch Group et avait englouti Lemania et Valjoux, spécialistes du chronographe.

ETA est devenu un mot de quatre lettres parmi de nombreux propriétaires de montres, un symbole de la paresse bourgeoise, du prêt-à-porter et du manque d'originalité. Mais le fait est que les mouvements ETA sont des moteurs polyvalents, robustes et éprouvés, avec certains calibres plus fins rivalisant avec les mouvements internes de certaines marques. Le calibre Valjoux 7750 a alimenté plus de chronographes depuis son introduction en 1972 que probablement tout autre et est réputé pour sa construction robuste et sa polyvalence. IWC Schaffhausen a peut-être fait l'usage le plus prolifique de la 7750: comme base pour son Doppelchronograph, son Chronographe Split Minute et même un calibre de calendrier perpétuel.

Il est donc clair que l'externalisation de la production de mouvement n'est pas nouvelle pour l'industrie horlogère. Est-ce que cela rend les mouvements de tiers égaux à ceux construits en interne? Bien sûr que non. En fait, cela rend ces marques de montres "manufacturières" d'autant plus spéciales et remarquables. Une entreprise qui met en avant les ressources, l'expertise et les frais de conception d'un mouvement de chronographe entièrement nouveau du ressort à ressort au spiral devrait être dûment célébrée. Ces sociétés, comme Girard-Perregaux, Patek Philippe et Jaeger-LeCoultre, ont mérité à juste titre l'admiration des collectionneurs. Avec les plans d'ETA visant à réduire les mouvements vers des marques non-Swatch Group, d'autres marques pourraient bientôt rejoindre leurs rangs. Déjà, Breitling, IWC et Patek ont ​​sorti leurs propres chronographes à des avis presque unanimement positifs.

Est-ce que l'utilisation d'un mouvement externalisé épelle automatiquement une montre inférieure? Pas nécessairement. Il y a tellement plus à une montre que son mouvement. Alors que le A. Lange & Söhne Datograph est peut-être le plus beau chronographe de fabrication de la planète, la marque externalise sa production de boîtiers. Pendant ce temps, la Chronographe Pilot IWC est pilotée par un Valjoux 7750 modifié, mais ce moteur est niché dans un boîtier exquis qu'IWC fabrique avec fierté dans les limites de son usine de Schaffhouse.

Un mouvement interne est quelque chose à admirer et à valoriser, mais il en est de même pour une patte astucieusement biseautée, un bracelet fait à la main, un fond gravé ou un cadran parfaitement proportionné. Alors que beaucoup espèrent que toutes les marques iront à la production de mouvement interne, ce n'est pas faisable, et il n'a pas de précédent historique. L'industrie horlogère se poursuivra comme elle le fait depuis des siècles, un mélange de spécialistes et de polyvalents, de manufactures exclusives et d'humbles constructeurs de casiers. Et le véritable connaisseur de la montre apprécie chaque pièce pour ses caractéristiques uniques, le but pour lequel elle a été construite et reconnaît l'artisanat là où il existe.

Montres Avant-Garde sur un budget

L'horlogerie, surtout par ceux qui aiment les montres, peut raisonnablement être considérée au même niveau que l'art. Prendre un coup d' oeil sur les mouvements de A. Lange und S ö hne ou Patek Philippe chronographes, ou à peu près tout FP Journe , et l'étiquette d'art fait beaucoup de sens.

Mais qu'en est-il du reste dela montre? Eh bien, les tentatives les plus évidentes d'art, dans la veine du design d'avant-garde, ont été tendance ces dernières années. En termes de montres, le design d'avant-garde est probablement mieux décrit par ce qu'il n'est pas , plutôt que ce qu'il est . Si vous êtes familier avec le design de montres classiques, le Submariner , les montres habillées Patek Philippe ou le Stowa Flieger , vous avez une idée précise de ce que le design d'avant-garde n'est pas. Il y a peut-être eu un moment où le Submariner était révolutionnaire dans sa conception, mais selon les normes d'aujourd'hui, la conception est monnaie courante.

Ce sont des marques émergentes comme MB & F , Urwerk et De Bethune qui ont repoussé les limites de la conception et délaissé le design des emporte-pièces avec des montres incroyablement créatives. Ce que vous trouverez souvent avec le design avant-gardiste actuel, ce sont des éléments de chiffres numériques d'aspect industriel , ou l'ajout d'une utilisation évidente de la forme tridimensionnelle . Le problème de casser le moule est que ces montres viennent souvent avec des étiquettes de prix tout aussi incroyables et impressionnantes, laissant les comptes bancaires de simples mortels voulant.

Mais plus récemment, une poignée d'horlogers ont pris la décision d'un design inspiré et unique, sans les étiquettes de prix fou. Nous vous présentons cinq des meilleures montres avant-gardistes abordables pour vous donner le look de pointe sans le remords de l'acheteur. Ou, au moins sans la faillite.

Dans le cas du mouvement SH21 de Christopher Ward, la marque a exploité l'expertise de Johannes Jahnke, un horloger suisse qui avait travaillé sur des complications uniques pour les montres Christopher Ward précédentes. Pour la fabrication, l'entreprise a fusionné avec le spécialiste suisse du mouvement Synergies Horologères, ancien employeur de Janhke. Les puristes peuvent ergoter sur le fait que ces collaborations sont des mariages de complaisance et non pas un véritable mouvement manufacturier, encore moins britannique, mais l'industrie horlogère regorge de partenariats et Christopher Ward a été très clair sur la façon dont SH21 est née. Le fait est que c'est un mouvement exclusif que personne d'autre n'a; Tu peux appeler ça comme tu le veux.

Origines mises à part, le SH21 n'est pas simplement un mouvement de base à trois mains inspiré d'un ETA 2824, ce qui aurait été la voie facile pour Christopher Ward. Tout d'abord, il dispose d'une réserve de marche de 120 heures, grâce à deux barillets à ressort. La plupart des mouvements dans les montres qui rivalisent avec Christopher Ward ont des réserves de puissance autour de 40 heures, ce qui signifie que si vous l'enlevez le vendredi, vous serez en train de le liquider avant de l'attacher lundi matin. Deuxièmement, le SH21 est chronomètre-agréé. La certification des chronomètres n'est pas rare de nos jours, mais elle est toujours une marque de qualité et montre un niveau d'engagement d'une marque horlogère puisque chaque mouvement doit être soumis individuellement pour les tests et doit atteindre un haut niveau de précision. Enfin, et c'est peut-être le plus important, le SH21 coûte environ 2 000 $. Bien que cela semble être beaucoup d'argent pour certains, il est en fait à la portée abordable des montres mécaniques, et un point de prix inédit pour un chronomètre interne avec une réserve de marche de 120 heures.

Plus significatif que tous les détails est ce que le mouvement SH21 signifie pour l'avenir de Christopher Ward. Le mouvement a été soigneusement conçu avec des modifications futures à l'esprit. Cela signifie qu'il peut servir de base à des complications comme un GMT , une phase de lune ou même un chronographe, selon l'entreprise. Pour toute marque, c'est une prévoyance admirable et une planification ambitieuse. Pour une marque qui n'a que 10 ans, c'est inouï. Tandis que d'autres sociétés de montres se bousculent pour s'approvisionner en mouvements ou en réclamant une prime pour le prestige de posséder un mouvement «interne», Christopher Ward a créé le sien, à un excellent prix et avec beaucoup de place pour grandir.

Il reste à voir si d'autres marques abordables indépendantes suivront. Est-ce que le point d'entrée pour les montres de mouvement internes descendra? Christopher Ward vendra-t-il ses mouvements à d'autres marques? Les autres marques vont-elles acquérir ou fusionner avec des spécialistes du mouvement pour raccourcir la fabrication interne? Quelqu'un a dit: «Puissiez-vous vivre dans des temps intéressants», et pour ceux d'entre nous qui regardent l'industrie horlogère, ces mots ne pourraient pas être plus appropriés.

Sélection de l'heure: Chronographe Wittnauer "Panda" (Vendu)

Note de l'éditeur:Pour toutes les nouvelles montres brillantes que nous rencontrons chaque semaine, rien n'échappe à nos coeurs comme un grand garde-temps vintage. Ce sont des montres avec des histoires, certaines connues, certaines perdues pour l'histoire. Les montres des années 50, 60 et 70 viennent d'une époque où le garde-temps d'un homme était son port quotidien, un outil pour le travail qui n'a pas été rangé lorsque les choses se sont dégradées. Beaucoup de montres vintage portent les marques d'usage que nous appelons "patine", et qui restent bien plus belles malgré (ou à cause) de cela.

L'autre aspect attrayant des montres vintage est leur rareté. Même les montres les plus courantes sont de plus en plus difficiles à trouver en bon état. Donc, alors que vous pouvez entrer dans un détaillant et acheter une nouvelle montre à tout moment, trouver une bonne pièce vintage nécessite de la patience, la persévérance, la recherche et les démarches. Cela nous amène à notre nouvelle série, Timekeeping Selects , un partenariat avec Analog / Shift , le fournisseur de montres vintage basé à New York. Nous avons fait le travail pour vous, en choisissant les montres anciennes les plus cool et les plus uniques, qui ont toutes une authenticité impeccable et sont entretenues et prêtes à porter.

Les années 1960 ont été l'âge d'or du chronographe. Les montres mécaniques n'ont pas encore cédé la place au quartz, et les minuteries montées au poignet ont été portées par tout le monde, des conducteurs de voitures de course aux astronautes. Chaque marque digne de ce nom avait un chronographe dans sa gamme, la plupart s'approvisionnant auprès d'une poignée de fabricants spécialisés, comme Lemania, Landeron ou Valjoux. Le chronographe à remontage manuel des années 60 a tout pour plaire: le déclic tactile agréable de ses poussoirs, le rituel quotidien du remontage manuel, et l'esthétique spécialement conçue que les collectionneurs aiment tant.

Alors que beaucoup de chronographes des années 1960 peuvent commander le meilleur prix, il y a quelques marques qui restent abordables, en utilisant les mêmes mouvements que les marques plus prestigieuses. L'une de ces marques est Wittnauer, une société américaine fondée par un immigrant suisse à la fin des années 1800. Wittnauer avait une histoire illustre dans l'aviation, des montres-bracelets à l'instrumentation de cockpit; un chronographe Wittnauer était même en lice pour être Moonwatch de la NASA mais a été battu par l'OMEGA Speedmaster. On peut se demander ce que la marque aurait pu devenir si Buzz Aldrin portait un Wittnauer sur Apollo 11. Au lieu de cela, la société est tombée en désuétude et s'est évanouie pendant la crise du Quartz des années 1970.

La Chronographe Professionnelle Wittnauer (1 495 $, vendu) nous avons cette semaine est le style des années 60 classique: couleurs contrastées largement espacées, style "Panda", sous-cadrans pour les secondes de fonctionnement et les minutes écoulées, mains bloquantes et une main de balayage rouge gras. Les marqueurs appliqués et le logo stylisé «W» sont agréables, et la combinaison d'une échelle tachymétrique et d'une lunette tournante externe vous permet de chronométrer deux événements à la fois, à partir de 400 km / heure jusqu'à une heure. Le mouvement dans cette montre est un Valjoux 7733 à remontage manuel, un précurseur de la descendance 7750 automatique d'aujourd'hui. C'est un moteur robuste et fiable qui inspire le respect des collectionneurs, dont beaucoup auront payé beaucoup plus pour leur version.

Ce chronographe Wittnauer fait 40 millimètres de diamètre, gros pour son époque mais parfait maintenant. Il a été récemment entretenu et dispose de pièces d'origine, y compris son bracelet en acier d'origine, un cristal acrylique bien bombé et une lunette rouge sans faille. La montre sera vendue avec un assortiment de sangles en nylon et en cuir et sera couverte par une garantie d'un an.

Pendant des années, IWC a utilisé le slogan "Engineered for Men" pour vendre ses montres de sport robustes, dont beaucoup sont très compliquées et utilisent des matériaux et des technologies de pointe. Pourtant, demander à la plupart des gens qui regardent le mieux représente IWC et, il y a des chances, ils diront que c'est le portugais, le plus simple, le plus élégant et traditionnel des offres de la marque. En effet, bien avant qu'il y ait un Big Pilot, un Aquatimer ou un Ingenieur, il y avait la Portugieser, une montre qui retrace 80 ans d'histoire illustre de l'entreprise. Ses débuts humbles et décalés comme une montre personnalisée pour certains clients exigeants dans un pays avec de l'eau de mer dans ses veines culturelles ne font qu'ajouter à la mystique de la montre.

La semaine dernière, alors que nous, Américains, célébrions notre indépendance vis-à-vis de l'Angleterre, la marque anglaise Christopher Ward célébrait l'indépendance d'une toute autre manière. La société horlogère Internet, âgée de dix ans, a annoncé qu'elle avait créé son premier mouvement mécanique interne, le calibre SH21 , pour sa nouvelle montre C9 Harrison 5 Day Automatic. Alors que la montre elle-même est une belle pièce, bien intégrée à la gamme de montres sport et habillées classiques de Ward, c'est ce mouvement sous le capot qui fait vibrer le monde de la montre.

La conception d'un nouveau mouvement à partir d'une feuille de papier vierge n'est pas une tâche facile, pas plus que la fabrication proprement dite, un processus qui nécessite des coûts de démarrage considérables pour l'outillage, l'expertise et les matériaux; accomplir cela seul prouve que CW a atteint un nouveau plan d'ingéniosité et de prestige. Mais au-delà de cela, le SH21 représente une nouvelle façon de travailler dans l'industrie et place la barre haute pour d'autres marques envisageant un mouvement similaire.

Le terme «interne» est trop souvent évoqué dans les cercles de passionnés d'horlogerie, et il y a beaucoup de confusion sur ce que cela signifie exactement et à quel point c'est important. Traditionnellement, la production de mouvement était une spécialisation, tout comme celle des boîtiers , des cadrans, des mains et des sangles. Le travail de conception, la décoration, l'assemblage final et le contrôle de qualité ont été réalisés par l'entreprise dont le nom figurait sur le cadran. Avec le changement de paradigme de la soi-disant Quartz Crisis des années 1970, les marques horlogères ont fusionné, les fabricants de mouvement ont disparu ou ont été absorbés par d'autres entreprises et la fabrication de mouvements est devenue un sujet de fierté pour quelques marques qui ont réussi dans les montres mécaniques. Le reste de l'industrie horlogère suisse comptait largement sur la société ETA basée à Grenchen pour ses déplacements, un arrangement qui a bien fonctionné pendant quelques décennies. Mais dans un mouvement récent de changement de jeuETA a déclaré qu'elle ne fournirait pas de mouvements aux marques en dehors du groupe Swatch, propriétaire d'ETA. Cela a incité l'industrie à agir de nouveau, les entreprises se bousculant pour trouver d'autres sources de mouvements ou développer leur propre entreprise.

Temps sur nos mains: Breitling Superocean Chronograph Steelfish

D'énormes cargos viennent de pays lointains pour rejoindre le quai géant sur la côte sud - ouest de Bonaire , prenant des tonnes de sel pour lequel cette île est connue. Le Salt Pier, comme il est convenablement et sans imagination connue, se trouve être l'un des meilleurs sites de plongée sur Bonaire. Ses piliers massifs, s'élevant du fond marin dans seulement 30 pieds d' eau caraïbe inondée de soleil , sont devenus des récifs coralliens verticaux. Les tonneaux, les ventilateurs et les cerveaux s'accrochent aux parois de l'enchevêtrement des montants industriels, créant un contraste saisissant avec les détritus. Les câbles, les échelles et les chariots de marchandises jonchaient le fond, devenant rapidement colonisés par les créatures marines.

Sous la jetée, d'immenses bancs de poissons planent immobiles dans l'ombre - vivaneaux, grognons, poissons-anges et majors du capitaine - se déplaçant à contrecoeur à l'unisson alors que je nage vers eux. Plus haut, silhouetté contre la surface brillante, sont le barracuda argenté et écaillé et tarpon blindé de cinq pieds de long. Ces prédateurs se reposent ici de jour, surveillés attentivement par les écoles ci-dessous, attendant que la nuit tombe pour chasser. Au fur et à mesure que je m'approche d'un barracuda particulièrement denté, ses mâchoires ouvrent et ferment, pompant l'eau à travers ses branchies, il me regarde avec son œil fixe. Je repense soudain à la légende: les barracudas sont attirés par des objets brillants, et certains ont mordu les mains des plongeurs, se jetant sur le métal scintillant des montres-bracelets. Ce n'est qu'un mythe, n'est-ce pas? Je regarde ma propre montre, laSuperocean Chronograph Steelfish (5 700 $) . Son cadran bleu irisé saisit le soleil, ses mains pleines sont jetées dans un fort contraste, et je retire un peu mon bras et descends, en gardant un œil sur le barracuda au-dessus. Je ne veux pas prendre de risque.

Le Superocean Chronograph Steelfish est le dernier ajout de Breitling à sa gamme de montres de plongée et, à part le Superocean Heritage rétro-inspiré (3 395 $) , qui tire sur nos cordes tous les jours, est leur meilleur effort sous-marin.

La taille de 44 millimètres de Steelfish avec de courtes cornes porte plus petit et confortablement, bien que logeant un calibre 7750 modifié de chronographe signifie qu'il soit grand et enclin à l'accrochage sur l'engrenage et frappe aux cadres de porte. La lunette en acier nu a l'air robuste et sportive mais va aussi bien au dessus. Les inserts en caoutchouc dans les marquages ​​de la lunette offrent un contraste élevé et une adhérence accrue pour les mains mouillées - bien qu'elles ne puissent pas se lever avec le temps, en particulier dans et hors de l'eau salée.

Le cadran bleu Mariner (blanc et noir sont également disponibles) avec un bracelet en caoutchouc bleu correspondant reste vibrante à de grandes profondeurs, même si l'eau filtre la lumière, la décoloration des autres couleurs. Le bracelet en caoutchouc «Hershey bar» embossé était confortable et très long à porter sur un manchon de plongée de 3 millimètres. Une boucle carrée pleine agit comme un premier gardien robuste pour la queue de la sangle, mais s'est avéré un peu difficile à enfiler.

Les poussoirs de chronographe vissés sont toujours un élément polarisant sur une montre. Ils sont conçus pour empêcher l'actionnement accidentel du poussoir, assurant ainsi une résistance à l'eau (le Steelfish est évalué à 500 mètres). Mais si vous allez faire un chronographe de plongée, les pousseurs devraient travailler sous l'eau - il y en a beaucoup qui le font. Après tout, si vous ne pouvez pas utiliser le chronographe pour chronométrer les nage sous l'eau ou les paliers de décompression, les compteurs sont de simples décors et défient la priorité de lisibilité d'une montre de plongée.

Malgré cette déception, le Superocean Chrono Steelfish reste une montre de plongée solide. Breitling est connu pour ses montres de pilote, mais les amateurs de la marque qui favorisent la mer au-dessus de l'air et qui ne peuvent pas mettre la main sur le patrimoine Superocean devraient être heureux d'avoir le Steelfish sur leur poignet. Il suffit de regarder dehors pour ces 'cudas'.

Au début, la direction d'IWC hésitait à relever ce défi car, après tout, ils avaient dépensé des capitaux importants pour développer des mouvements et des cas qui correspondaient au svelte zeitgeist de l'époque. Mais la marque avait l'habitude de faire les choses un peu différemment. IWC était la seule manufacture de Suisse alémanique et avait été fondée par un Américain qui apporta à Schaffhausen, en 1868, son savoir-faire en matière de construction de pocketwatch à Boston. Les détaillants portugais insistèrent; IWC a cédé; le soi-disant "Portuguesier" était né. Rappelez-vous, il ne serait pas réellement appelé comme tel jusqu'à beaucoup, beaucoup plus tard. En fait, la première version, livrée en 1939, s'appelait simplement «grande montre-bracelet» et, selon les normes de l'époque, elle était vraiment énorme. Cette pièce d'horlogerie, rendue en acier inoxydable,

Même si cette montre était exactement ce que les détaillants portugais avaient commandé, elle était tout sauf un succès fulgurant, avec seulement quelques centaines fabriquées entre 1939 et 1944. Après 1944, un mouvement pocketwatch nouvellement développé a été utilisé pour alimenter la montre à la fin des années 50, mais pas beaucoup ont été produites. Ironiquement, ce n'est que dans les années 1970, au plus profond de la soi-disant «crise du Quartz», que la «grande montre-bracelet» sera ressuscitée.

rait peut-être pas de mal à lancer quelques balles courbes, IWC a pris quelques cas inutilisés de la première manche et a installé un nouveau mouvement de pocketwatch - le calibre 98 - cette fois avec son objectif sur le marché allemand. Encore une fois, en raison de l'attitude dominante à l'égard des montres mécaniques à l'époque, le nombre total produit était assez faible. Pourtant, la montre avec la "connexion portugaise" a été bien reçue parmi un nombre impor.

Hannes Pantli, directeur des ventes et du marketing d'IWC, était un de ces individus impressionnés. Pantli a approché Günter Blümlein, le légendaire PDG de la société, avec l'idée d'une montre pour célébrer le 125ème anniversaire d'IWC en 1993. Même si IWC devait débuter la Complication Il Destriero Scafusia Grande magistralement construite et très compliquée, l'idée de Pantil était d'avoir , pièce plus accessible disponible pour les fans de la marque qui pourraient ne pas être en mesure de réduire le coût élevé du Il Destriero. Cette montre alternative deviendrait le premier IWC à porter officiellement le nom de "Portugais". Ironiquement, il serait produit dans une série de 1000 montres à guichets fermés, ce qui équivaut presque à la production entière des itérations précédentes.

Après ce point, les Portugais sont devenus un pilier de l'écurie de montres emblématiques d'IWC. À l'avenir, il accueillera le fameux mouvement calibre 5000 de l'horloger IWC Kurt Klaus, engendrera trois chronographes distincts et se lancera dans les plus hauts échelons de la haute horlogerie avec le portugais Siderale Scafusia, la montre la plus innovante et la plus compliquée d'IWC à ce jour. Et pourtant, si l'on veut faire l'expérience de l'essence de la montre que ces clients portugais visionnaires souhaitaient depuis des années, un Automatic Automatic portugais - en acier inoxydable - est toujours la solution.

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S'il y avait un inconvénient à entrer dans les montres mécaniques , il serait probablement apprendre à aimer les montres que vous ne serez jamais en mesure de se permettre. Prenez la complication du calendrier perpétuel comme exemple. Sa complexité attire les amateurs de montres les plus avertis; la quasi-impossibilité d'en acquérir un seul adoucit l'affaire (d'une certaine manière). Pensez-y: ne jamais avoir à mettre votre montre, potentiellement, toute votre vie. Il n'y a pas de soucis pour les mois courts, les mois très courts (février) ou les années bissextiles. Cependant, avec une telle réalisation incroyable dans l'horlogerie vient une étiquette de prix lourde.

Alors, qu'est-ce qu'un amoureux de la montre à faire? Eh bien, au cours de la dernière année, quelques horlogers ont résisté à la tendance consistant à ne faire qu'emballer des calendriers perpétuels en métal précieux et ont donné une chance à l'acier. Cela peut sembler être une rétrogradation, mais cela dépend vraiment de la façon dont vous le regardez. Un boîtier en acier inoxydable réduit évidemment les coûts de l'or et du platine, et c'est une excellente occasion d'économiser et d'ajouter une complication de haut niveau à votre collection. Les métaux précieux sont mous, ils se coupent et montrent plus leur âge. L'acier inoxydable est beaucoup plus durable, et même s'il n'est pas aussi précieux sur le plan monétaire, il constitue un excellent matériau d'héritage qui peut être porté tous les jours.

En janvier dernier, Montblanc a fait évoluer sa gamme avec un calendrier perpétuel en acier, offrant une alternative plus abordable (mais pas toujours bon marché) à l'unobtanium qu'est Patek Philippe.

"Vous ne possédez jamais réellement un Patek Philippe . Vous vous en occupez simplement pour la prochaine génération. "Un slogan assez audacieux, hein? Eh bien, lorsque vous regardez en profondeur ce que Patek vous offre, en particulier avec sa référence 5140 Perpetual Calendar (91 000 $) , le slogan gagne en importance. C'est un héritage familial et l'un des rares investissements «sûrs» dans les garde-temps.

La référence 5140 est propulsée par le mouvement interne du calibre 240 Q, plus fin que certains mouvements à trois mains, même ceux qui prétendent être ultra-fins. Étonnamment (ou sans surprise), Patek n'a pas sacrifié la performance pour l'espace, comme le 5140 tourne à environ -3 / + 2 secondes par jour, et la phase de lune ne nécessitera qu'un ajustement d'un jour en 111 ans. Patek a réussi à concevoir un calendrier perpétuel avec trois cadrans, lui donnant un aspect proche du chronographe à un coup d'œil distant. L'apparence générale gaspille peu d'espace, et c'est absolument magnifique - on peut en dire autant de nombreuses références Patek. Tout cela nécessite soit un portefeuille vraiment gros, ou de bons antécédents de crédit et une hypothèque, parce que le prix de détail est de 91 000 $.

Plus tôt cette année au SIHH , Montblanc a frappé deux courses consécutives avec sa Pédographie du patrimoine Meisterst ü ck, suivie du Meisterst ü ck Calendrier perpétuel (12 800 $) . Le dénominateur commun ici est "Meisterst ü ck", qui est le produit de l' acquisition de Minerva . Montblanc a maintenant une certaine puissance de feu horlogère derrière elle. Le calibre à remontage automatique MB 29.15 est un véritable batteur Patek, avec un calendrier perpétuel complet, et des réserves de puissance et des dimensions similaires.

Là où Montblanc est sans doute - et nous soulignons «peut-être» - est court, c'est la disposition du cadran et la finition du mouvement. La première chose que vous remarquerez probablement est les quatre sous-cadrans étroitement-blottis. Il n'y a pas de problème avec un quatrième sous-cadran, contrairement aux trois de Patek, mais ils sont un peu bondés vers le centre du cadran. Et en ce qui concerne la finition, Patek est juste à un niveau différent, donc ce n'est probablement pas une comparaison équitable. Cependant, il y aura toujours des gens prêts à souligner qu'un pont n'a pas été biseauté à la main ou qu'une vis n'a pas été polie. Considérant le prix de 12 800 $ en acier, c'est sans doute l'une des meilleures valeurs pour une complication sérieuse et une de vos progénitures ne renifleront pas lorsque vous le léguerez, slogan ou non.

Le IWC portugais contemporain n'est pas seulement une montre, mais plutôt une ligne de modèle entière dans la collection d'IWC, avec tout des chronographes aux répétitions minutes et des calendriers perpétuels comptés parmi ses rangs. C'est l'un des piliers de la collection de la marque Schaffhausen et presque universellement apprécié par les amateurs de montres pour l'esthétique propre et classique, la pureté du design et l'histoire fascinante de la ligne. Et tout est né d'une seule requête d'un marché horloger singulier. En fait, faites ces deux demandes.

Pour comprendre la genèse d'une montre suisse nommée pour un pays ibérique, il faut comprendre la relation du Portugal avec la mer. Depuis l'aube de l' âge de la mer , le Portugal s'est effondré sur la côte, portant légion sur la légion de fils qui ont appris à naviguer dans les eaux froides de l'Atlantique aux pieds de leurs pères et de leurs grands-pères. (Avez-vous déjà entendu parler de Henry the Navigator ou Vasco da Gama?) Parmi les outils nécessaires pour naviguer avec succès un navire est un chronomètre de marine précis. Tandis que traditionnellement il s'agissait de grandes affaires, montés en position sur un cardan sur le pont des navires, les pocketwatches ont commencé à prendre le relais car ils sont devenus suffisamment précis et robustes pour effectuer des tâches de navigation par leurs propres moyens. Mais les pocketwatches n'étaient pas vraiment à la mode lorsque les clients de deux détaillants portugais - Rodríguez à Lisbonne et Teixeira, à Porto - ont demandé des montres plus grandes de Pocketwatch-esque d'IWC.

Dans les années 1930, des calibres plus petits, plus fins, contenus dans des boîtiers rectangulaires, inspirés de l'art déco, faisaient fureur, peut-être en réaction aux montres de poche volumineuses qu'ils supplantaient. Mais indépendamment de la raison d'être de cette esthétique préférée, les plus petits égalaient mieux, et pourtant, deux détaillants portugais demandaient une montre plus grande pour répondre aux demandes de leurs clients. Compte tenu de l'histoire bien connue d'IWC en matière de construction de pocketwatches robustes et précises, la manufacture était idéalement placée pour s'attaquer à ce problème.

Style de voyage: Tuneup italien

L'été est éphémère dans le pays du Nord, arrivant au début du mois de juin et finissant à la fin du mois de septembre, lorsque la menace imminente de neige signifie stocker du bois de chauffage et mettre le cabriolet à l'eau. Mais quand la Terre s'incline en notre faveur, les jours s'étendent jusqu'à 9h30 et l'humidité s'élève de 10 000 lacs pour nous envelopper dans une étreinte presque tropicale. Les gens en profitent pleinement, faisant sauter des vélos, des bateaux et des planches, dans l'espoir d'absorber assez d'été pour les soutenir pendant le long hiver.

L'une des meilleures façons de profiter d'un week-end d'été est un voyage en voiture hors de la ville. Pas loin des limites de la ville, les routes de campagne vides s'étendent à travers les terres agricoles, serpentant autour des lacs et le long des rivières comme le Namequagon, le St. Croix et le puissant Mississippi. Prenez un roadster amusant comme une Alfa Romeo Spider (de préférence en rosso corsa ) pour ces occasions; Une série 3 en forme décente peut être eu pour moins d'une belle montre-bracelet. Travaillez les vrilles tout le printemps et, le soir de juillet, emballez un sac, un bon livre et votre carte AAA, enfilez vos gants de conduite (vous en avez, non?) Et trouvez un ruban d'asphalte à aplatir. Gardez les tours en l'air, quelque part au nord de 3500 tr / min - un accord italien est bon pour la voiture et pour l'âme.

Alors que le soleil se couche, le ciel devient ambre, les phares s'allument et des insectes éclaboussent le pare-brise. Gardez un œil sur les cerfs sur ces routes de campagne; ils apparaissent comme des spectres sur l'épaule de gravier, les yeux brillants, autant d'une dissuasion de vitesse qu'un State Trooper. Là où la route plonge dans les vallées, la température baisse; un arrêt rapide pour enfiler un chandail, et c'est reparti. Où vous arrêtez est à vous. Nous suggérons une petite auberge que personne n'a encore découverte, de préférence près de l'eau. Garez la voiture et tirer le chiffon vers le haut contre une nuit saupoudrer. Le moteur tic lorsqu'il se refroidit, le choeur d'un millier de grenouilles se lève d'un étang invisible. Tu recommenceras tout demain, le week-end prochain et tout l'été.

Note de l'éditeur:Pour toutes les nouvelles montres brillantes que nous rencontrons chaque semaine, rien n'échappe à nos coeurs comme un grand garde-temps vintage. Ce sont des montres avec des histoires, certaines connues, certaines perdues pour l'histoire. Les montres des années 50, 60 et 70 viennent d'une époque où le garde-temps d'un homme était son port quotidien, un outil pour le travail qui n'a pas été rangé lorsque les choses se sont dégradées. Beaucoup de montres vintage portent les marques d'usage que nous appelons "patine", et qui restent bien plus belles malgré (ou à cause) de cela.

L'autre aspect attrayant des montres vintage est leur rareté. Même les montres les plus courantes sont de plus en plus difficiles à trouver en bon état. Donc, alors que vous pouvez entrer dans un détaillant et acheter une nouvelle montre à tout moment, trouver une bonne pièce vintage nécessite de la patience, la persévérance, la recherche et les démarches. Cela nous amène à notre nouvelle série, Timekeeping Selects , un partenariat avec Analog / Shift , le fournisseur de montres vintage basé à New York. Nous avons fait le travail pour vous, en choisissant les montres anciennes les plus cool et les plus uniques, qui ont toutes une authenticité impeccable et sont entretenues et prêtes à porter.

Pour tous les clichés autour de Rolex, la marque suisse a construit quelques-unes des montres les plus robustes, les plus intemporelles et les plus iconiques du siècle dernier. Considérez l'histoire: Rolex a été le pionnier du boîtier étanche, de la couronne vissée, du rotor à remontage automatique et de la première fonction de date à changement automatique. Rolex était la première montre au sommet de l'Everest et au fond de la fosse des Mariannes. Et en dehors de toutes les réalisations, une Rolex a tendance à tenir sa valeur mieux que n'importe quel autre garde-temps.

La plupart des amateurs de montres possèdent une Rolex, en ont possédé une ou en possèdent une (ou une seconde). Si vous ne l'avez pas encore fait, voici un bon candidat pour votre première: la 1971 Oyster Precision (2 200 $Vendu). Il n'est pas aussi connu que ses frères GMT, Explorer ou Submariner, mais c'est pourquoi nous l'aimons. Il vole un peu sous le radar, arborant des mains de baton, une lunette lisse et polie, et un joli cadran crème texturé que les collectionneurs appellent "lin". À 35 mm, il est un peu plus petit que les autres Rollies, mais son large cadran de couleur claire lui donne un peu plus de volume et reste polyvalent pour un usage quotidien. Le légendaire boîtier Oyster avec couronne Twinlock à visser signifie que ce n'est pas une fleur délicate, mais assez robuste pour les coups et les éclaboussures quotidiens. Un calibre 1215 à manivelle robuste est plus rare que les automatismes omniprésents ("Perpetuals", en Rolex-parler) et permet le plaisir quotidien de l'enroulement.

Cette Oyster Precision 1971 est extra spéciale, et pas seulement parce qu'elle a été récemment mise au point: elle est livrée avec sa boîte verte d'origine, sa garantie Rolex (expirée depuis longtemps) et son bracelet en acier de 19mm avec le logo Rolex sur le fermoir. Il est livré avec une sélection de sangles Crown & Buckle en cuir et nylon NATO.

Grandes montres inspirées par la piste

Les voitures et les montres sont un ajustement naturel. Les deux sont traditionnellement mécaniques, et les deux sont des produits d'ingénierie complexes et précis. Même en regardant au-delà des similitudes dans l'ingénierie et le design, la montre elle-même a joué un rôle essentiel dans les premières courses automobiles. Les premiers conducteurs de voitures de course portaient des chronomètres volumineux attachés à leurs poignets pour effectuer des tours de temps et calculer les vitesses. Plus tard, les montres de conduite avaient des cadrans inclinés pour une lecture facile sans prendre la main du volant . Les grands chronographes des années 1960mettre un point d'eau haut pour le design, avec des couleurs vives, des formes funky et des sangles de rallye en cuir perforé iconique. Et bien qu'aujourd'hui son rôle dans le sport automobile soit réduit avec des systèmes de chronométrage spécialisés et ultra-précis, il y a toujours des montres qui captent l'odeur de l'échappement et le bruit des moteurs qui s'ouvrent sur un ruban de tarmac - un hommage parfait lien de longue date.

Pour moins que le coût d'un changement d'huile exotique, l'Autodromo Prototipo offre un chronographe de course de la fin des années 60 pour améliorer votre trajet du matin, même si vous marchez pour aller au travail. Le Prototipo est doté d'un boîtier en acier brossé ou noir PVD de 42 mm de large et de plusieurs cadrans qui évoquent le style impétueux des prototypes à la fin des années 1960 et au début des années 1970, lorsque la peinture automobile était tout aussi brillante. Malgré son charme rétro, le Prototipo utilise un mouvement hybride moderne "Meca-Quartz" VK64 de Seiko. Le mouvement est alimenté par batterie, mais il combine un système mécanique pour le chronographe, permettant au Prototipo de se vanter d'une aiguille des secondes de balayage et d'une remise à zéro chrono instantanée.

Les voitures attirent l'attention quand il s'agit de montres inspirées du sport automobile, mais Tissot est l'une des rares entreprises à s'associer à une série de deux roues. La marque est le chronométreur officiel de MotoGP depuis 2002, et pour célébrer qu'ils ont créé la T-Race Chronograph en 2004. Cette inspiration montre dans son design - une lunette conçue pour imiter les rotors de frein d'une moto, la garde-couronne intégrée dans la loupe de date, en lui donnant l'aspect et la sensation d'un étrier de frein. La T-Race continue d'être populaire à ce jour, et disponible avec un mouvement de chronographe à quartz à un frugal 650 $, il reste une bonne affaire dans le domaine des montres inspirées du sport automobile.

Nommée d'après le tristement célèbre virage à droite du Circuit de Spa-Francorchamps, la marque horlogère belge Raidillon fabrique à la fois des montres à trois aiguilles et des montres chronographes aux designs sportifs et traditionnels inspirés de la course. Chaque montre est une série limitée de 55 pièces et utilise un mouvement ETA ou Valjoux. Alors que de nombreuses pièces sont des hommages subtils à l'apogée du milieu du siècle en sport automobile, la collection Raidillon Racing invoque notamment le nom de l'entreprise avec des garde-temps affichant le nom de chaque corner Spa-Francorchamps à chaque heure ou commémorant la victoire de Phil Hill en 1961 .

"Manometro" signifie "manomètre" en italien. C'est exactement à quoi ressemble cette montre - les jauges en laiton et en verre qui étaient (et sont encore) utilisées pour supporter les pressions des pneus. Le Manometro dispose d'un affichage de type jauge et d'un boîtier cylindrique de 45,2 mm avec des ergots intégrés et une couronne à 10 ou 2 heures. Il existe des versions offrant de multiples couleurs de cadran et des matériaux de boîtier allant de l'acier, au titane et même à la fibre de carbone, tous alimentés par un mouvement automatique suisse ETA 2824.

Avant de se faire connaître pour son rôle dans l'exploration spatiale, l'Omega Speedmaster se voulait un garde-temps pour les pilotes de voitures de course, son cadran inspiré des tableaux de bord des voitures italiennes de l'époque . Pour célébrer les racines de la Speedy, OMEGA a créé une version "Racing" avec une échelle tachymétrique en aluminium noire sur la lunette (la Speedmaster a été la première à déplacer le tachy sur la lunette du cadran), un étui de 40mm de Paris "sur les compteurs, avec un bracelet en caoutchouc et en acier.

Les chronographes de TAG Heuer sont étroitement associés aux coureurs légendaires (et aux hommes qui les ont joués) comme Joe Siffert et Steve McQueen. La Carrera Calibre 18 est une version moderne de l'héritage de la course de Heuer, avec un style vintage (y compris le vieux logo Heuer), un mouvement chronographe automatique moderne et un bracelet en cuir perforé de style tropique. Grâce à la Calibre 18 automatique intégrée, ce chronographe de 39 mm de 30 minutes peut facilement gérer les temps au tour des tribunes ou du siège du conducteur.

Depuis 1988, Chopard est chronométreur officiel et partenaire du rallye routier Mille Miglia en Italie. Pour célébrer ce partenariat, Chopard propose une gamme de montres inspirées des voitures anciennes, dont la GT XL Power Control, qui affiche une jauge de réserve de marche de 46 heures inspirée de la jauge de carburant d'un coureur italien d'époque. Battant à l'intérieur du boîtier en acier inoxydable de 44 mm est un mouvement automatique de 24 bijoux fabriqué en interne à Fleurier, en Suisse.

Le Halda Race Pilot est littéralement deux montres en une. Ses deux modules, l'un mécanique (provenant de Zenith, pas moins) et un module de course entièrement numérique, se montent dans un seul cadre de type montre. Le Race Module en titane de 45 mm de large dispose non seulement d'un chronographe, de deux fuseaux horaires et d'un calendrier perpétuel, mais aussi d'une indication g-force, d'un compte à rebours FIA Race, d'une alarme et de 150 circuits. En combinant les données de piste, le chronométrage et les informations provenant de ses capteurs, le pilote de course peut calculer des informations telles que la vitesse moyenne et même les enregistrements de tours. Bien sûr, son prix signifie que vous pourriez avoir juste besoin de verrouiller un peu plus de sponsors d'entreprise.

IWC a créé l'Ingenieur Double Chronograph Titanium à partir de matériaux utilisés dans le développement des voitures de Formule 1 . (Le boîtier est en titane, les têtes de vis dans la lunette, en carbone.) Sporting ces matériaux, il invoque l'inspiration mécanique brute des sous-vêtements d'une F1 et en arborant une fonction "double chronographe" (qui permet à la montre -lap timer), l'Ingenieur Double Chronograph est une version digne de la montre de Formule 1.

Nommé d'après le Daytona International Speedway, le Rolex Cosmograph Daytona est le chronographe emblématique de la marque. Il a été produit depuis 1963 et le choix de montre de l'acteur et pilote de voiture de course Paul Newman, qui portait son Daytona chaque jour depuis 1972 jusqu'à sa mort en 2008. La montre dispose du mouvement chronographe automatique 4130 de la société, une lunette tachymétrique et est disponible dans une variété de métaux, y compris l'acier inoxydable 904L, l'or rose et le platine.

Temps sur nos mains: Linde Werdelin Oktopus MoonLite

Le port d'une montre de 20 000 $ avec une sangle blanche à bord d'une charte de plongée sur épave des Grands Lacs invite au ridicule. St. Tropez, peut-être; la rive nord du lac Supérieur, pas tellement. Ici, les vétérans plongeurs de l'eau froide grizzlés portent des Citoyens battus, voire pas du tout, en plus des gros ordinateurs de plongée. Mais le devoir a appelé, et j'ai attaché le Linde Werdelin Oktopus MoonLite (20 000 $, limité à 59 pièces) sur ma manchette de combinaison étanche, clipsé sur le module de plongée numérique Reef et se dandinant à l'arrière du bateau. La plongée sous-marine nécessite de porter beaucoup de poids afin de contrer la flottabilité de la combinaison, donc en plus de mes deux réservoirs d'air, je portais également 30 livres de plomb dans ma ceinture. Et 2,2 onces sur mon poignet gauche.

Le MoonLite est le dernier ajout à la montre de plongée Oktopus de Linde Werdelinsérie, et son nom rend sa caractéristique la plus importante. Son mouvement automatique à 23 rubis présente une complication développée en interne qui affiche les phases de la lune via un disque rotatif visible à travers une ouverture dans le cadran ajouré. Complications Moonphase sont étrangement nostalgique et rien de nouveau, généralement trouvé sur les montres habillées compliquées. Linde Werdelin aime dire que son inclusion dans une montre de plongée aide son propriétaire à déterminer les marées et les meilleurs moments du mois pour voir les requins-baleines ou les trappes de tortues de mer - mais avouons-le, pour la plupart, c'est une nouveauté cool. Dans ce cas, cette nouveauté est rendue plus fraîche par les phases de lune photoréalistes imprimées sur le disque (qui sont lues via l'indicateur + et - jours en bas). Au lieu de petits éclats de lune qui semblent tout droit sortis d'un livre pour enfants de l'époque victorienne,Mer de la tranquillité et l' océan des tempêtes . La nuit, ceux-ci sont spectaculairement illuminés, comme s'ils respectaient le nom de la montre. Mais ce n'est pas ce que le "Lite" dans MoonLite est tout.

Linde Werdelin est connue pour son expertise dans la conception et la construction de boîtiers - angulaires, avant-gardistes. Toutes les montres de la société sont conçues pour être des ports d'accueil pour les modules Reef et Rockpour la plongée et l'alpinisme. Ils ont fabriqué leurs boîtiers en titane, acier et or rose, certains même complètement "tatoués", mais le boîtier de MoonLite est entièrement construit à partir d'un nouveau matériau appelé "Alloy Linde Werdelin", ou ALW. Les progrès dans les matériaux ultra-durs et ultralégers ont coulé de l'aérospatiale à l'équipement de sport à la montre-bracelet au cours des dernières années, et les entreprises de montres deviennent aussi innovantes avec leurs boîtiers que par le passé. ALW est l'exemple parfait, deux fois plus dur que l'acier inoxydable et deux fois plus léger que le titane. Nos essais non scientifiques de sa dureté - chocs sur des équipements, des épaves rouillées et des échelles de bateau de plongée - ont confirmé la résistance aux rayures d'ALW. Et tandis que son quasi-apesanteur n'était pas un facteur sous l'eau, la montre portait comme une montre de sport en plastique au cours des intervalles de surface à la surface, dans le bon sens,

L'autre chose intéressante à propos de ALW est sa couleur étrange, ou plutôt le manque de couleur. Dans une certaine lumière, il semble gris; d'autres angles, presque blanc. Combiné avec le bracelet blanc souple, qui se fixe au boîtier avec deux vis à tête hexagonale à travers le haut du boîtier, le look est léger et estival mais pas féminin, grâce à juste assez de poids visuel, angles et têtes de vis exposées. (Ce qui ne veut pas dire qu'une femme ne porterait pas bien celle-ci).

Alors que l'Oktopus est la ligne de montres de plongée Linde Werdelin , la marque indique clairement que pour les plongeurs modernes, un ordinateur numérique est le meilleur moyen de suivre les temps et les profondeurs de plongée. Ainsi, les seuls traits importants que l'Oktopus MoonLite doit posséder sont une bonne résistance à l'eau (300 mètres) et un dock sécurisé pour l'ordinateur de plongée Reef numérique, les deux critères qu'il rencontre. La montre elle-même manque d'une lunette tournante, et ses aiguilles ne fournissent pas assez de contraste contre le cadran squelette pour être utile sous l'eau, de toute façon. Pourtant, c'est une montre de sport parfaitement adéquate et polyvalente, capable de résister aux coups et à la pression de l'eau, tout en vous laissant savoir quand la lune est en train de croître ou de décroître.

En l'occurrence, la montre n'a pas suscité de railleries de la part de mes copains de plongée, mais plutôt une véritable curiosité. Le MoonLite est un démarreur de conversation. Il semble vraiment unique. C'est une montre de plongée sans lunette tournante, une phase de lune qui n'est pas une montre habillée, grande mais incolore et très légère. En d'autres termes, il s'agit d'une montre de sport dans une catégorie en soi.

Parce que, à vrai dire, nous ne sommes pas tous amoureux des montres à haute tendance, tout comme nous ne sommes pas tous habitués aux voitures chères. Pourtant, nous pouvons toujours aimer conduire et dire l'heure. Mon père a porté des montres pendant la majeure partie de sa vie, mais il a toujours été le seul à commenter une montre que je suis en train de tester. Quelque chose du genre "c'est un peu cher, n'est-ce pas?" Il a possédé Seikos et Timexes et un Casio, tous sous la barre des 100 $, je suppose. Quand je lui ai demandé récemment quelles montres il avait portées, il a dit: «J'ai eu une Bulova une fois. Ça n'a pas duré pour la merde. "

Ce qui nous ramène à moi, et mon petit appartement rempli de tic-tac et de tocking. Pas une seule des montres que je tiens actuellement, je suis heureux de dire, a plus de trois chiffres dans son prix. Le plus cher, prêté à moi, pèse 750 $, le moins cher (le mien) 30 $. Mon fidèle plongeur Seiko 5 , mon préféré, coûte moins de 150 dollars, est la taille parfaite, et commence déjà à gagner les minuscules cicatrices de tous les jours; mon achat de folie, 1963 Seagull Chrono , a l'esthétique argentée classique et l'écriture chinoise sur son cadran et coûte 210 $; J'ai eu un HMT Jawan vintage , qui n'est probablement pas authentique mais qui est certainement intéressant, sur eBay pour 30 dollars. Ce sont abordables, des montres vraiment cool. Ils sont intéressants et amusants à porter, et utiles. Peut-être pas bousculé par les nerds de la grande montre - bien que ce ne soit pas vrai. Il y a quelque chose au sujet d'une montre que vous pourriez réellement acheter avec votre compte bancaire actuel, sur Amazon, ou ailleurs dans les profondeurs de l'Internet, ou sous une boîte dans un garage, ou caché à une puce - avec juste un simple clic, qui fait battre le cœur et les synapses qui tirent. Ce sont des montres dans votre domaine de possibilité, et le mien.

Donc, je suis sur le point de prouver que vous pouvez être passionné par les montres et ne pas dépenser des tonnes d'argent en passant en revue les montres chaque semaine (et parfois toutes les deux semaines) qui coûtent moins de 1000 $, beaucoup moins de 500 $. J'imagine une utopie de la montre, et j'aimerais que vous l'imaginiez avec moi: un endroit où vous pouvez vous amuser à propos d'une montre particulière, l'essayer, l'acheter, la porter joyeusement tous les jours, et garder votre pécule en toute sécurité niché pour des choses importantes, comme l'éducation de votre futur enfant. Ou un bateau.

Et ceux-ci ne seront pas seulement des commentaires simples. Je suis loin d'être un expert - je vais les trouver avec l'aide de notre équipe - et ce que je peux vous offrir est mon expérience personnelle. Ce n'est pas seulement des tailles de cas et des spécifications de mouvement. C'est la façon dont une montre porte, si elle inspire mes amis à acheter un ou des étrangers à commenter, si ma copine approuve, la façon dont je me sens quand je le porte. Les trucs de la vie quotidienne. Parce que même si le monde ne tourne pas autour de ces montres, elles ne disent pas juste l'heure. Plus sur cela la semaine prochaine.

Viseur: MB & F L'Epée 1839 Starfleet / Machine

L'une des figures les plus innovantes du monde de l'horlogerie est Maximilian Büsser, un ancien dirigeant de Jaeger-LeCoultre qui a laissé la marque conservatrice se pencher sur les moulins à vent horlogers de sa propre conception. Appeler Büsser un horloger, c'est lui rendre un mauvais service. Son travail transcende non seulement la montre-bracelet traditionnelle, mais aussi le concept. En fait, il n'appelle même pas ses créations "montres", mais "machines horlogères" - un terme que vous pourriez trouver pompeux jusqu'à ce que vous voyiez les résultats.

La marque de Büsser s'appelle MB & F , qui signifie «Maximilian Büsser and Friends», et la partie «Friends» est la clé. Vous voyez, ce n'est pas M. Büsser qui travaille dans un atelier, seul dans les Alpes, sur un garde-temps, mais un effort collectif, dans lequel le leader rassemble différents horlogers innovants et indépendants pour guider sa vision vers la réalité. Et les produits qui en résultent sont aussi fantastiques de l'extérieur que de l'intérieur. Des grenouilles, des cassettes, des avions de chasse: au premier coup d'œil, les Horological Machines 1 à 5 de MB & F ressemblent à tout sauf à des montres.

Mais la dernière création de MB & F, en collaboration avec L'Epée 1839, le dernier horloger de Suisse , dépasse tout ce qu'elle a déjà fait auparavant. Le Starfleet / Machine est une horloge de table massive qui porte plus qu'une ressemblance passagère à un satellite en orbite ou un vaisseau spatial de science-fiction. Cela ne devrait pas surprendre ceux qui connaissent le vif intérêt de Max Büsser pour la science-fiction.

Les composants de l'horloge sont suspendus au milieu d'un chariot arrondi en acier inoxydable. Le temps est indiqué sur un écran rotatif central incorporant les heures et les minutes, tandis que les secondes sont indiquées par deux «canons laser» montés sur la tourelle qui se tordent l'un vers l'autre et se détachent toutes les 20 secondes. L'extraordinaire réserve de marche de 40 jours de l'horloge, qui est enroulée et fixée par le bas à l'aide d'une clé à double face, est en plein écran.

Essayer d'expliquer le fonctionnement de la Starfleet / Machine en mots est futile; il vaut mieux le voir en action. Mais il n'y en aura que 175 construits, donc, à moins que vous ne soyez l'un des acheteurs les plus chanceux ou que vous vous trouviez à Genève dans la galerie MAD de Büsser, la meilleure façon de le voir est cette vidéo. Appelez ça la science horlogère non-fiction.

Je vis une vie soudainement et violemment saturée de montres. Ils festonnent le haut de ma cave à cigares et se cachent dans le fouillis au sommet de ma commode. Il y a trop de choses à surveiller; celui que je veux est toujours déroulé. La fièvre de la montre a commencé à prendre racine dans mon cerveau et, tout comme la truite et la fièvre du rock 'n' roll (et contrairement à ma virulence virulente au collège), je doute qu'elle puisse jamais être guérie de ma vie. Il n'est pas encore devenu une obsession, ce que je crois toujours être une bonne chose; Je ne suis pas devenu un snob ou un nerd de montre, et donc transformé en un alésage incroyable à qui parler à des parties, comme certains "aficionados" du vin (mais pas tous). Mais encore: quelques jours je passe à une seconde montre au déjeuner. Je pense que j'ai un problème.

Je te dis ça pour ne pas te vanter. J'espère que vous vous intéressez aux montres, ou que vous en prendrez soin. Ils sont certainement en ce moment, si cela vous intéresse. Si ce n'est pas le cas, considérez que ce sont des prouesses de conception et d'ingénierie incroyables, qu'elles soient mécaniques ou à quartz, qu'elles soient vraiment cool et qu'elles soient offertes dans un million de tailles, de formes et de types différents, qu'elles soient extrêmement utiles bonne touche délicieuse de démodé. Je n'ai pas honte d'admettre que le temps que me demande un parfait inconnu qui en voit un sur mon poignet me donne une petite charge savoureuse. Je détiens des connaissances qu'ils veulent, c'est important pour leur journée! Je les aide à faire avancer les choses - bon sang, j'aide à courir le monde plus dans les temps.

Alors quel est le problème, alors? Je ne suis pas là pour jaser sur les montres et vous convaincre d'en acheter. Je suis ici pour partager mon expérience, qui est la suivante: les montres sont soignées, et de très bons sites web les testent et font des recherches sur eux et interviewent leurs créateurs. Mais ceux-là sont des articles de luxe que je ne serai probablement jamais capable de payer, au moins pas dans les dix (ou quinze) prochaines années, à quel point mon poignet sera tout ridé et poilu et généralement peu attrayant, de toute façon. Certains de nos lecteurs ne seront probablement pas en mesure de se le permettre avant cette date.

Je suis sur le point de prouver que vous pouvez être passionné par les montres et ne pas dépenser des tonnes d'argent en passant en revue les montres qui coûtent moins de 1000 $, beaucoup moins de 500 $.

Ne pas critiquer cette pratique - revoir des montres impressionnantes et chères . Notre propre Jason Heaton et son équipe de chronométreur le font tous les mardis sur Gear Patrol, et c'est une chose captivante et divertissante. Comme il l'a récemment souligné dans une réponse bien écrite à une lettre à GP sur notre dépendance apparente aux montres inabordables, "Pour certains, une montre de luxe n'est pas inaccessible. Le fait est que beaucoup des montres les plus intéressantes ont aussi plusieurs zéros dans leurs prix. "Absolument, tout à fait juste. Mais, pour quelqu'un intéressé par l'achat d'une montre, c'est un diagnostic décevant.