juil.
10 Un regard rare dans les coulisses du plus grand horloger du monde

En 2013, un chiffre surprenant a été abandonné dans l'industrie horlogère: les ventes de montres japonaises ont dépassé 2 milliards de dollars, un nombre inchangé depuis la fin des années 1990. Ce boom est dû en partie au changement de perception de ce que les montres japonaises apportent à la table. La meilleure étude de cas de ce changement est Citizen, le plus grand horloger au monde des 30 dernières années.

Quand je parle avec de nombreux acheteurs de montres plus jeunes ou de première fois, je trouve que certains sont à la recherche de montres vintage (une proposition intimidante sauf si vous achetez dans des boutiques bien contrôlées comme HODINKEE et Analog / Shift ); certains sont dans des startstarts uniques comme Nomos, Uniform Wares et Autodromo; certains sont à la recherche de grands classiques comme la Speedmaster . Mais beaucoup recherchent aussi le rapport qualité-prix d'un Citizen Promaster ou d'un Seiko 5. Passez du temps avec un horloger suisse et ils seront d'accord pour dire que ces montres sont faites pour leur prix.

Mais l'horlogerie japonaise n'est plus seulement un mouvement à quartz et une valeur. Prenez, par exemple, le Citizen Eco-Drive One , sorti à Baselworld cette année . Une montre analogique incroyablement mince, son boîtier n'a que 2,98 mm d'épaisseur; le mouvement à l'intérieur ne mesure que 1,00 mm. Pour ce faire, Citizen a dû fabriquer une lunette en cermet, un composite de céramique et de métal. Malgré la maigreur, Citizen a pu développer sa propre technologie Eco-Drive. L'un peut fonctionner jusqu'à 10 mois sur une seule charge et est étanche à 30 mètres.

Citoyen, peut-être sans surprise, se fout de la façon dont ils accomplissent les exploits de l'Eco-Drive One et de leurs autres montres. Mais plus tôt cette année, j'ai pu jeter un coup d'œil derrière le rideau pour entrevoir leur vaste opération à travers le Japon, qui emploie 20 000 personnes. Là, les hommes et les femmes derrière la domination de Citizen évoluent ce que peut être une montre haut de gamme.

n les jours précédant l'éclairage électrique, les heures de travail étaient déterminées par la durée de la journée. La chandelle faite pour les yeux fatigués et les horaires des gens suivaient largement celle du soleil. Les théâtres et les voitures de train étaient sombres à l'époque avant la nôtre, quand les écrans lumineux des smartphones sont à la fois une aide et une nuisance. C'est dans ce premier âge que la montre à répétition a été créée pour qu'un homme puisse vérifier l'heure dans l'obscurité.

Au début, les montres de poche à répétition - qui ont poussé à partir de leurs ancêtres, les horloges à sonnerie - ne faisaient que sonner l'heure la plus récente qui passait. Donc, que l'heure soit 10h00 ou 10h52, une répétition d'heure émet 10 fois. Au fur et à mesure que l' horlogerie progressait, les répéteurs devenaient plus précis et plus de configurations apparaissaient, des répétitions de quartier qui sonnaient aux heures et aux quarts d'heure aux répétitions de cinq minutes, qui faisaient retentir l'heure suivie du nombre d'intervalles de cinq minutes après l'heure. différents tons. Le répétiteur le plus précis, comme vous pouvez l'imaginer, est la répétition minutes qui indique son temps exactement à la minute.

Les répéteurs ne sont pas des alarmes, ils ne sonnent pas d'eux-mêmes, ce qui devient rapidement fastidieux. Au lieu de cela, ils fonctionnent à la demande lorsque l'utilisateur veut vérifier l'heure, auquel cas il tire un curseur à ressort sur le côté de la boîte de montre pour l'activer.

Au début des années 1900, l'éclairage artificiel a rendu le répéteur largement obsolète. Mais le charme de la complication n'a jamais perdu son attrait, et c'est l'un des plus durables et les plus aimés. En raison de la compétence requise pour les concevoir et les construire, ils ont toujours commandé des prix élevés et ont historiquement été le domaine des collectionneurs riches. Les grands noms de la haute horlogerie, parmi lesquels Patek Philippe, Audemars Piguet et Breguet ont construit quelques-unes des montres à répétition les plus légendaires qui restent rares mais prisées des collectionneurs de montres.

Ajouter un élément sonore à un mouvement de montre n'est pas facile, encore moins celui qui "sait" le temps. L'espace est un problème. dans un boîtier de montre-bracelet, il faut repérer les éléments de synchronisation, de frappe et d'enroulement séparés à côté du reste du mouvement de la montre . Et puis, il y a la question de régler l'acoustique non seulement pour être bruyant, mais pour avoir un son clair et agréable, dans des tons multiples pour différencier les minutes des heures.

Un mécanisme de répétition est enroulé séparément des composants de chronométrage de la montre. La tension requise pour faire sonner les gongs n'est pas aussi grande que celle du ressort de la montre, qui garde un temps constant, de sorte que "l'armement" du répéteur se fait en tendant le ressort qui alimente le mécanisme de sonnerie. Cela se fait en poussant la glissière sur le côté de la boîte de montre, ce qui tend le ressort de sonnerie de la même manière que le fait de tirer vers l'arrière une voiture de course de jouet lui donne le pouvoir d'avancer lorsqu'elle est relâchée.

Une fois ce curseur relâché, deux marteaux sont activés, frappant les gongs pour lire l'heure. Les gongs sont de minces bandes de métal disposées autour du périmètre de l'étui; afin d'obtenir différents tons pour les heures, les quarts d'heure et les minutes, ils diffèrent en épaisseur et en forme.

Les marteaux sont de petits leviers pivotants, généralement montés sur les côtés opposés du bas du mouvement de la montre. L'un frappe l'un des gongs tandis que l'autre frappe le contraire. La séquence de la frappe est ce qui indique l'heure unique de la journée. Habituellement, une tonalité plus basse indique des heures tandis qu'une tonalité plus élevée est pour les minutes et le quart d'heure est une séquence rapide de tons hauts et bas. De cette façon, les deux timbres peuvent être utilisés pour indiquer trois mesures de temps distinctes. A titre d'exemple, à 3h00, le timbre tonique plus bas sera frappé trois fois de suite: "dong dong dong". A 3h04, le gong plus aigu sera mis en action, ce qui se traduira par "dong dong ding ding ding ding". Mais à 3:31, la séquence complète des carillons est actionnée, et vous entendez, "dong dong dong ding ding ding ding." De cette façon, le porteur a seulement besoin d'écouter et de prêter attention à cette séquence pour dire l'heure. 11:59 devient assez longsymphonie .

Les répéteurs occupent une place particulière dans le cœur des amateurs de montres et, malgré l'obsolescence de cette complication, ils ont connu une certaine renaissance ces derniers temps.

La partie sonnerie du mouvement suit le temps en utilisant de minuscules engrenages appelés «escargots», qui sont de petites cames semi-circulaires qui ont des pas précis coupés dans leur rayon extérieur qui déterminent avec précision combien de fois le marteau frappe. Il y a un escargot dédié aux heures, une heure aux quarts et une aux minutes, avec l'escargot d'heure ayant 12 étapes, le quart d'heure un trois étapes et l'escargot de minute ayant 14. Ces escargots sont adaptés au mécanisme de chronométrage de le mouvement de la montre, et constamment en phase avec l'heure actuelle.

Les escargots coordonnent le nombre de fois que les gongs sont frappés, mais le fait de frapper est contrôlé par des crémaillères, des leviers et des cames qui font pivoter les marteaux à ressort. Toute la séquence des événements est quelque chose à voir, mais de nombreuses montres à répétition ont des dossiers solides pour améliorer l'acoustique, bien que la magie de l'horlogerie moderne et la science des matériaux a vu l'introduction de dos de verre qui permettent au propriétaire d'observer la performance entièrement ironique, compte tenu de la raison d'être du répéteur en premier lieu.

Les répéteurs occupent une place particulière dans le cœur des amateurs d'horlogerie et, malgré l'obsolescence de cette complication, ils ont connu une certaine renaissance ces derniers temps, donnant à ceux d'entre nous qui vivent dans un monde lumineux la possibilité d'entendre le temps. Voici cinq de nos répéteurs modernes préférés.

Categories:

Permalink

juil.
10 Une conversation avec Alexandre Peraldi, designer de montres de Baume & Mercier

Le titre de «concepteur de montres» est un rêve pour tous les amateurs de montres et, ces dernières années, de nombreuses micro-marques en ligne ont vu le jour sous l'impulsion des amateurs de montres de longue date. Ironiquement, la longue carrière d'Alexandre Peraldi, directeur du design de Baume & Mercier, n'a pas été suscitée par l' amour de l'horlogerie - elle a simplement été suscitée par l'amour du design et la création dans les limites de l'industrie. Nous nous sommes assis avec lui pour parler de la naissance d'une nouvelle montre.

UNE:Concevoir des montres n'était pas mon plan. Je voulais dessiner et dessiner, et faire quelque chose avec mes mains, alors je suis allé à l'école à Paris. Après avoir rejoint Cartier en tant que jeune designer, j'ai découvert les montres et l'industrie horlogère. Ma seule montre à l'époque avait une calculatrice, ou quelque chose comme ça. Après 12 ans chez Cartier, j'ai décidé de venir à Baume & Mercier. C'était très petit, mais très excitant, avec beaucoup de nouveaux modèles et de créativité. Et quand j'ai rejoint Baume & Mercier, c'était une bouffée d'air frais. Les gens me demandent parfois: «Pourquoi as-tu quitté Cartier pour rejoindre Baume & Mercier?» Et je leur dis: «C'est comme si tu voulais être un bon musicien, tu devrais apprendre la musique classique pendant dix ans, et après tu es capable de jouer du jazz. "Dans ce cas, j'ai appris à concevoir le classique chez Cartier, et j'ai appris à concevoir du jazz chez Baume & Mercier.

Q:Si un jeune voulait aujourd'hui se lancer dans la conception de montres, comment proposeriez-vous d'y aller?

UNE:Le design est difficile. Vous devez ressentir cela dès le début. Mais pour moi - je pense que c'est important pour moi de concevoir "en dehors": découvrir tous les domaines du design, pas seulement les montres. Travailler avec vos mains est également très important. L'artisanat est très important - comme la sculpture ou la modélisation; Il est important de construire quelque chose avec vos mains et de comprendre la forme de cette façon. Vous ne pouvez pas seulement concevoir en dessinant quelque chose. C'est plus une question de forme que de graphisme. Le graphique est différent. Vous devriez être très bon en dessin, mais à la fin de la journée, c'est la forme.

UNE:Nous commençons avec le brief marketing. Nous parlons depuis longtemps de comprendre quels sont les besoins de la marque pour démarrer les premiers croquis. De là, c'est un processus classique. Nous commençons par des croquis pour expliquer ce que nous avons en tête avec l'équipe marketing, pour tester les premières idées, et après cela, lorsque nous nous sommes mis d'accord sur la direction de l'esthétique, nous commençons à concevoir en 3D. Nous devenons très, très rapidement plus précis. Et à ce moment, nous sommes en mesure de définir la forme avec la vue de profil, avec le détail de la montre. En même temps, vous commencez à travailler avec la 3D pour être en mesure de perfectionner la forme depuis le premier rendu en 3D, ou la première maquette avec une imprimante 3D.

Nous faisons ce genre de maquette 3D pour sentir la taille, et pour la porter sur le poignet et sentir la qualité des surfaces. Et avoir quelque chose de si précis, et le donner à l'équipe marketing et le mettre en pratique avant d'avoir le produit final lui-même, est très important. C'est une façon très traditionnelle pour moi, mais maintenant c'est très court à cause de l'imprimante 3D. Dans le passé, vous aviez un design 2D. Le donner ensuite à quelqu'un pour faire le premier prototype en métal était très long et cher.

Q:Les aspects mécaniques ou techniques de la montre contraignent-ils certains aspects du design?

UNE:Absolument. Quand nous commençons à faire face aux contraintes de l'industrie, nous avons le prix, la quantité, les machines que nous voulons utiliser - nous devons travailler en étroite collaboration avec [notre équipe technique] pour réaliser la première idée. Le premier prototype est toujours très proche de notre idée, mais il y a toujours le problème du prix. Nous commençons à regarder les prix et découvrons que c'est trop cher à concevoir, donc nous devons nous battre avec eux pour comprendre pourquoi ce prix est comme ça, et quelles sont nos opportunités pour changer quelque chose - alors nous passons beaucoup de temps avec eux sur l'ordinateur ou chez le fabricant pour résoudre le problème. En fin de compte, ces contraintes sont importantes pour aider à améliorer l'esthétique.

Q:Comment ces contraintes influencent-elles l'esthétique?

UNE:Quand vous concevez votre premier prototype, si c'est fait et que ça va et que vous n'avez aucun problème de prix ou de qualité, vous dites que ça va - pour moi ça ne va pas, parce que c'était juste votre première idée jamais le meilleur. Peut-être que c'est un bon, mais vous devriez améliorer cela. Si vous avez un problème, vous êtes obligé de vous améliorer et obligé de changer d'avis. Et quand vous êtes obligé de changer d'avis, c'est une belle opportunité de trouver une autre solution, une autre esthétique. La raison pour laquelle j'aime concevoir est l'opportunité de m'améliorer en raison d'une réalité, d'une réalité technique et de la possibilité de faire un meilleur travail.

UNE:J'essaie de penser au confort - c'est une partie de mon état d'esprit. C'est important. Chaque élément doit avoir une raison d'être. Une forme n'est pas juste une belle forme - elle doit avoir une fonction. Donc la forme vient de l'esthétique, mais elle vient aussi du confort, et parfois de l'utilité du mécanisme. Tous ces éléments, nous mélangeons ensemble, et nous essayons de trouver le meilleur chemin. J'aime le design simple, rien d'extravagant. J'aime la simplicité du design, mais c'est le plus difficile à atteindre car il est facile d'ajouter des éléments. Mais pour moi, la simplicité est la plus importante dans mon design.

Q:Y at-il une partie spécifique de la montre qui vous permet plus de liberté créative qu'une autre?

UNE:On pourrait penser au cadran parce que c'est le cadran de la montre, mais pour moi c'est plus graphique - ce n'est pas une forme. Oui, le travail graphique est très important, mais ... la forme de la montre est plus importante que ça pour moi. Et la forme des cornes est difficile car c'est la connexion entre le boîtier et la sangle, et c'est toujours différent - avec un bracelet en caoutchouc, un bracelet en métal ou un bracelet en cuir. Ou parce que la montre est grande, elle doit toujours tenir sur le poignet, ou parce que la montre est petite, vous devez concevoir une pièce jointe discrète, ou parfois la montre est très mince. Cette partie est donc difficile, mais il est important de bien la concevoir, même si elle est discrète. Personne ne pense aux cosses. Ils pensent à la forme, au cadran ou au bracelet, mais ils n'imaginent pas la difficulté qu'il y a à y arriver. Pour moi,

Q:Y a-t-il des tendances actuelles que vous aimez et que vous n'aimez pas?

UNE:En ce moment je me méfie beaucoup de la tendance vintage - c'est une bonne chose de parler du passé, mais pour moi ce n'est pas bon pour la créativité. J'essaie de rester à jour avec smartwatches. C'est important. Je pense qu'il y a quelque chose - plus que les smartwatches eux-mêmes - mais il y a quelque chose de plus important que ça pour l'avenir des montres. Nous devons rester en contact avec la réalité et être en lien avec les jeunes et ce que nous mettons sur nos poignets dans dix ans. Et pour être honnête, je ne sais pas. Personne ne sait. Je suis sûr que cela va beaucoup changer, et nous devons garder cela à l'esprit.

Categories:

Permalink

juil.
10 Démystifier les plus grands mythes du soin de la montre vintage

L'intérêt pour les montres d'époque a atteint un niveau record. Certaines personnes deviennent amoureuses des histoires des montres; d'autres recherchent l'aspect unique d'une montre qui a vieilli naturellement pendant plusieurs décennies. Mais avec cet enthousiasme viennent de nouvelles questions sur la façon de prendre soin de ces machines miniatures et sur ce qu'elles peuvent en attendre. Chez Analog / Shift, l'une de mes principales responsabilités consiste à veiller à ce que notre inventaire fonctionne correctement et à ce que les amateurs et les collectionneurs soient bien informés sur la façon d'apprécier et d'entretenir leurs montres anciennes. Ce sont quelques-unes de leurs questions et préoccupations les plus fréquemment exprimées, ainsi que certains des mythes les plus persistants sur le millésime qui doivent être dissipés une fois pour toutes.

Remontoirs de montressont devenus une tendance populaire chez les propriétaires de montres à remontage automatique ou à remontage automatique, l'idée étant que vous devez garder la montre en mouvement, en maintenant le ressort de rappel complètement enroulé. Mais la vérité est que les enrouleurs ne sont pas bons pour votre montre vintage. Non seulement l'enroulement constant exerce une usure excessive sur le système d'enroulement de la montre, mais il brûle également plus rapidement grâce à la lubrification. Considérez-le comme laissant votre Porsche au ralenti dans votre garage. Au lieu de cela, rangez la montre et laissez le ressort-moteur se détendre. Lorsque vous revenez pour le mettre, réglez simplement l'heure (et la date, le cas échéant) et donnez à la couronne environ 15-20 tours dans le sens des aiguilles d'une montre. Presque chaque montre, quel que soit le mouvement, est conçue pour prendre un vent manuel. Enrouler la montre de cette manière mettra une petite charge dans le ressort principal, "amorcer" le mouvement et faciliter la prise en charge du système de remontage automatique. Une fois qu'il est en marche, la montre fera le reste.

Beaucoup de passionnés n'hésitent pas à exposer leurs pièces d'époque à l'eau. Mais la vérité est que, alors que de nombreuses montres anciennes ont été conçues pour les activités nautiques, les défaillances de joints peuvent survenir à tout moment, même sur des montres neuves. Mais lorsque des pièces endommagées par l'eau comme un cadran et un combiné peuvent facilement être remplacées sur une montre moderne, le remplacement de ces éléments sur une pièce vintage peut être très difficile, voire impossible. Il est également important de se rappeler que les joints d'étanchéité protègent efficacement les gouttelettes d'eau et empêchent la vapeur d'eau de pénétrer. Marcher à partir d'un bureau climatisé dans la chaleur étouffante expose la montre aux changements de pression et de température, ce qui facilite l'infiltration des molécules d'eau, conduisant à un peu de brouillard sous le cristal. Ne paniquez pas; laissez la montre s'acclimater et la vapeur devrait se dissiper.Chronographes avec dos de casse-pression et poussoirs rectangulaires - n'ont pas du tout de joints. Si vous vous trouvez dans une averse monstre, faites glisser votre montre dans votre poche ou porte-documents.

De nombreux propriétaires de pièces vintage de grandes marques telles que Rolex et Omega pensent que l'envoi de leur pièce à la fabrication d'origine est le meilleur moyen d'assurer un bon entretien. Alors que les fabricants sont certainement capables de ce travail, ils ont un haut niveau de perfection - un cadran patiné est généralement considéré comme «usé» et sera souvent remplacé, avec des couronnes, des lunettes, des mains et des cristaux. Les fabricants sont également connus pour polir les cas qui ont des rayures ou des marques d'usure. Pour les collectionneurs de montres vintage, ce sont ces caractéristiques qui rendent les montres désirables et précieuses, ce qui signifie qu'un service de fabrication de la montre peut effectivement dévaluer la montre. Pour éviter cela, travaillez avec un centre de service de confiance habitué à travailler sur des montres anciennes.

Le marché de la montre a explosé récemment avec des tas de «gentlemen dealers» offrant toutes sortes de matériel vintage. D'après mon expérience, il existe deux façons de savoir si les pièces (cristal, cadran, aiguilles, couronne) d'une montre vintage sont originales: soit vous êtes l'original propriétaire et la montre n'a jamais été entretenu, ou vous avez une machine à remonter le temps. Comme les pièces à un seul propriétaire sont de plus en plus rares dans l'espace vintage, il va de soi que personne - pas même les experts - ne sait si les pièces qui étaient actuellement sur la montre étaient à leur sortie de l'usine. Un œil exercé peut dire si les pièces sont «authentiques»c'est-à-dire, de la fabrication, et "correct" à la montre, mais les revendications d'originalité devraient être examinées de près. Tandis que l'originalité peut être vérifiée et obtient souvent une prime dans les cercles de collectionneurs, une montre qui a de véritables pièces correctes n'est pas moins saine.

Donc, votre garde-temps vintage ne suit pas votre iPhone? Il y a une réponse simple à cela - aucune montre mécanique ne sera jamais, quel que soit le fabricant ou l'étiquette de prix, aussi précise qu'une horloge numérique. Les montres mécaniques, par leur nature même, sont aussi précises que leur conception le permet. Certains fabricants se sont concentrés sur la production de mouvements très précistandis que d'autres récompensent la robustesse et la fiabilité. Ces écarts de production, associés à l'âge et à l'utilisation, peuvent faire que chaque montre possède sa propre tolérance de chronométrage. En règle générale, vous devez vous attendre à ce que votre montre vintage soit précise à une minute ou deux par jour, alors que les montres plus anciennes et celles qui ont des mouvements plus simples et moins précis peuvent fonctionner de trois à cinq minutes rapidement ou lentement. En fait, de nombreux mouvements des années 50, 60 et 70, en particulier ceux trouvés dans les montres à outils et militaires, ont été conçus avec des normes de temps détendues et ne pourraient pas être plus précis. Cela ne veut pas dire que vous devriez ignorer les mauvaises performances de votre montre vintage, mais que vous devez savoir à quoi s'attendre en premier lieu.

Categories:

Permalink

juil.
10 Porter une montre, trois façons

Le but de l'achat de votre montre de rêve (ou de toute montre, vraiment) est de planter ce meunier sur votre poignet toute la journée, tous les jours, aussi longtemps que vous et vous continuez à cocher. Mais votre tenue n'est pas une constante. Les saisons changent , vos goûts changent et les codes vestimentaires changent. Ce serait génial si vous aviez autant de superbes montres que des T-shirts à porter sur un coup de tête, mais ce n'est tout simplement pas le cas.

Mais voici la beauté d'une belle montre: elle peut être polyvalente avec vous, et servir de point de pivot pour un look. Nous avons équipé l'un de nos favoris, la Rolex GMT-Master II, avec trois bretelles différentes et trois tenues de base pour trois looks - bricolage, travail à domicile, et un bon dîner avec votre patron - qui montrent combien de beaux visages vous et votre montre peut avoir.

Depuis son ouverture en 1990, après l'unification de l'Allemagne, A. Lange & Söhne est rapidement devenu l'un des noms les plus prestigieux de l'horlogerie, tant pour ses mouvements innovants et complexes que pour leur qualité. Pour beaucoup, A. Lange & Söhne est une montre à compartiments multiples. Mais avec des montres commençant à plus de 20 000 $, en acheter un est une proposition difficile. Maintenant, avec le dévoilement d'une nouvelle montre habillée, le Saxonia Thin 37mm , en possédant un est devenu un peu plus accessible.

Le Saxonia Thin 37mm n'a rien de radicalement nouveau. Il est basé sur l'original Saxonia Thin, une grande montre ( 40mm) avec un mouvement à remontage manuel. À 24 500 $, la montre originale était l'un des points d'entrée de la marque A. Lange & Söhne. Mais en supprimant 3 mm de la taille du boîtier, A. Lange & Söhne a baissé le prix de près de 10 G. Mis à part le changement de taille, la société n'a pas détaillé comment cela a été fait - en d'autres termes, il pourrait très probablement s'agir d'une initiative commerciale visant à atteindre de nouveaux acheteurs avec des budgets plus réduits.

La Saxonia 37mm obtient le même mouvement L093.1 de 2.9mm d'épaisseur que celui de la Saxonia plus grande, avec une réserve de marche de 72 heures, des ponts en argent allemand, la finition manuelle de tous les composants et des chatons en or. Le mouvement se trouve dans un boîtier mince de 5,9 mm , disponible en or rose et blanc. Alors commencez à économiser.

Shopping pour une montre qui se trouve en dessous de 2500 $ présente à la fois l'acheteur conscient de la marque et le nerd de la montre la plus passionnée avec des options horlogères sérieuses. C'est la gamme des manufactures de grands noms respectées et des petites marques de boutique, qui offrent toutes deux une qualité de fabrication à l'épreuve des bombes et des caractéristiques uniques. Ce qui veut dire que si vous pouvez économiser plus de deux G, vous avez d'excellentes options pour votre poignet.

Après avoir été diplômé du WOSTEP (Programme de formation et d'enseignement des horlogers de Suisse) et après avoir travaillé pour la Hamilton Watch Co, Roland G. Murphy a été fondé en 1992 à RGM Watches. , RGM vise à poursuivre les traditions horlogères américaines. Le modèle 107, la plus ancienne montre active de RGM, est une montre de pilote mince en acier inoxydable de 35mm actionnée par un mouvement automatique ETA 2892-A2 modifié interne. Le verre saphir résistant aux rayures abrite tout, avec les lignes Cote de Genève et le perlage du mouvement en pleine exposition.

Le Doxa Sub 1200T partage un lien direct avec l'original 300T de Jacque Cousteau en 1969 et atteint le point de repère de l'outil avec un boîtier de canon de 42 mm et une foule de caractéristiques spécifiques à l'aquanaut. La lunette unidirectionnelle de 120 dents possède un bord en dents de scie adhérent pour le gantage et possède son propre ordinateur de plongée gravé - la bague intérieure affiche le temps écoulé et la bague extérieure affiche les limites de profondeur de décompression correspondantes. Grâce à la qualité de construction anti-bombe et à une soupape de décharge d'hélium, le Sub 1200T peut gérer des plongées jusqu'à 1 200 mètres (3 937 pieds) de profondeur, ou des cuvettes avec des tiroirs de bureau en acajou, facilement.

Le Junghans Meister Kalendar combine les complications complexes de la date, du jour et de la lune avec l'esthétique minimaliste Bauhaus de la marque pour une montre classique équilibrée. Avec un diamètre de 40,4 mm et une épaisseur de 12 mm, le Meister Kalendar est plus grand que vous ne le pensez, mais il est loin d'être trop puissant. C'est en grande partie grâce au design triple-calendrier de Junghans, qui n'encombre pas le cadran de la montre. Les mains élégantes sont plaquées argent et facilement lisibles derrière le cristal de plexiglas convexe SICRALAN de Meister; ils comportent même une fine couche de lume lorsque la lune glisse derrière un nuage.

Les montres d'hommage et d'inspiration rétro deviennent rapidement la norme dans toutes les montres, mais rares sont les horlogers qui ont osé rééditer un design patrimonial aussi fidèle à l'original qu'Oris. Les plongeurs Divers Sixty-Five sont une version nettoyée de leur montre de plongée des années 1960, avec des proportions exigeantes et une cote de profondeur modeste de 100 mètres. Propulsé par un mouvement automatique Selitta SW200 modifié à l'interne, le Sixty-Five a une épaisseur de 12,5 mm, dont une bonne partie est due à son double verre saphir bombé AR. Bien sûr, la caractéristique hors concours ici est ce cadran incroyablement sexy avec ses chiffres silhouettés et leur chunky, Mid-Century, Radium-style Superluminova application.

Le Nomos Orion 38, avec son cadran blanc-argenté, ses aiguilles en acier bleu et ses index dorés, est un pur minimalisme imperturbable. Vous pouvez rapidement être happé par les détails du Bauhaus de cette montre habillée: l'anneau du chapitre ne comprend que les marqueurs de quatre minutes placés entre chaque index de cinq minutes; le sous-cadran des secondes a une finition concentrique guilloché; les cosses sont percées pour des changements de sangle sans rayures. Ajouter un calibre Nomos fabriqué en interne? Mouvement (Alpha) et vous avez le paquet de montre allemand complet.

Si vous regardez de près le Sinn 358 Sa Pilot, le flanc 4 est entouré des lettres "Ar" - ce symbole fait référence à la technologie Ar-Dehumidifying de Sinn. L'humidité, causée principalement par les changements de température pendant les vols et les plongées sous-marines, fait vieillir prématurément les huiles lubrifiantes dans le mouvement d'une montre et provoque également de la buée. Sinn utilise une capsule de séchage, des joints EDR et un gaz protecteur dans toutes les montres équipées de l'Ar pour empêcher que cela ne se produise. Le 358 Sa Pilot dispose également de cristaux de saphir sur le visage et le dos du boîtier pour garder votre vue de chaque côté sans griffes.

Le Grand Seiko SBGX061 est une montre à quartz à 2 100 $. C'est parce que c'est une montre à quartz très spéciale. Là où la plupart des montres alimentées par batterie sont précises dans les 15 secondes sur un mois, le mouvement 9F62 alimentant ce Grand Seiko d'entrée de gamme est précis à 10 secondes au cours d'une année. Chacun des cristaux de quartz d'élevage internes alimentant cette montre est couplé à un circuit spécifiquement programmé pour le taux de réponse en fréquence du cristal au changement de température - le facteur principal dans les inexactitudes de la montre à quartz. Il y a aussi un minuscule spiral intégré (semblable à un spiral) qui compense tout relâchement mécanique dans le système. La montre se referme tous les jours avec une précision extrême: sa date change en 1/2000 d'une seconde à minuit.

Categories:

Permalink

juil.
10 Regardez les essentiels pour l'Horologiste en déplacement

Vous avez votre billet de première classe (ou l' économie plus , si vous êtes avertis), votre bagage à main , votre guide et votre tenue TSA . Vous avez déjà beaucoup investi pour vous assurer que vos projets de voyage se déroulent sans encombre; En supposant que vous avez également investi beaucoup dans vos garde-temps, il est logique de faire un effort supplémentaire et d'apporter quelques éléments essentiels pour prendre soin de votre collection sur le pouce.

Notre propre rouleau de cuir Horween à la marine profonde est doté d'un intérieur en daim doux. Idéal pour voyager avec un (ou quatre) de vos garde-temps préférés.

L'outil de montre en acier inoxydable de Bergeon possède un embout de précision de 1 mm permettant de changer de bracelet et de bracelet rapidement et facilement à la volée.

L'hommage d'IWC à TOPGUN - le programme d'instructeur de combat d'élite d'élite de la marine (pas le film) - est une prise robuste mais belle sur la montre du pilote. Malgré son boîtier apparemment large de 44mm, sa construction en céramique légère devrait porter confortablement sur n'importe quel voyage (et chaque voyage à venir).

Une sangle de secours, fabriquée à partir du riche cuir Chromexel de Horween, capable de sortir des situations formelles et occasionnelles.

Un remontoir compact ne prendra pas beaucoup de place dans vos bagages, et gardera une grande collection de montres pendant un long voyage.

Depuis une barre de printemps peut aller malin lors du changement de sangles au milieu, assurez-vous de garder quelques extras à portée de main.

Le concepteur de Casio Kikuo Ibe a créé le premier G-SHOCK , le DW-5000C, en 1983 avec les objectifs d'une batterie de 10 ans, une résistance à l'eau de 10 bars et la capacité de survivre à une chute de 10 mètres. Apparemment déçu par la robustesse de la montre, l'équipe G-SHOCK a créé en 1985 le DW-5500C, une version mise à jour avec une «construction résistante à la boue», surnommée «Mudman». En 1993, Casio a sorti la montre Frogman. pour les plongeurs, avec une cote de profondeur de 200 mètres certifiée ISO. Cela a déclenché la ligne "MASTER of G", avec d'autres montres-outils G-SHOCK ultra-résistantes à suivre tout au long des années 90 et suivantes.

Mis à part leur durabilité, les montres MASTER of G affichent l'incroyable capacité de Casio à concevoir de nombreuses fonctions dans une montre-bracelet. Le RISEMAN G-SHOCK était capable de mesurer la température ambiante et la pression atmosphérique, lui permettant de servir de baromètre et d'altimètre pour ceux qui travaillaient et jouaient à haute altitude. L'ANTMAN a été le premier G-SHOCK à être équipé de récepteurs de signaux d'horloge atomique. Le PÊCHEUR avait un graphique de la marée. La liste est longue: plus d'une douzaine de montres MASTER of G sont sorties depuis le lancement de la ligne de produits. Aujourd'hui, Casio continue l'héritage d'ingénierie de la ligne MASTER of G avec trois nouveaux sous-modèles qui invoquent l'Air, la Terre et la Mer.

Comme le MUDMAN 1985 original, le MUDMASTER GG1000-1A3 est fait pour être aussi résistant à la boue que possible. Des joints multiples sont utilisés dans les tubes qui abritent les boutons de la montre, empêchant tout détritus de pénétrer dans la montre et de gommer les travaux. Le MUDMASTER GG1000-1A3 dispose également de la même fonction boussole numérique et d'un même thermomètre que son frère céleste.

Le GRAVITYMASTER GA1000-2B est le MASTER de la montre centrée sur l'aviation de G. Sa pièce de résistance est un mode boussole numérique avec mémoire de palier: il suffit d'appuyer sur un bouton à 9 heures, et l'aiguille des secondes montre une flèche pointant vers le nord (il y a aussi un indicateur de direction) et prend des mesures directionnelles. Le mode de relèvement de la boussole permet également à la montre de stocker temporairement et afficher une lecture de direction. De plus, il dispose d'un thermomètre, d'une fonction à temps universel (avec 31 fuseaux horaires), d'une fonction chronomètre et d'un écran LED haute luminosité pour une lisibilité optimale même dans l'obscurité totale.

Le GULFMASTER GN1000B-1A est doté de la même boussole et du même thermomètre que le MUDMASTER et le GRAVITYMASTER, mais il ajoute des caractéristiques supplémentaires particulièrement utiles aux navigateurs: un graphique de la marée indiquant la hauteur de la marée pour une date et une heure précises. .

Categories:

Permalink

juil.
10 L'Omega Seamaster Planet Ocean, maintenant en céramique

La céramique a récemment été adoptée par l'industrie horlogère, pas seulement sur les lunettes, mais sur des boîtiers de montres entiers. Par rapport à l'acier inoxydable, la céramique est plus dure, plus légère et beaucoup plus résistante aux rayures; il a également une finition mate que les acheteurs de montres de sport semblent aimer . Le problème avec la céramique est sa fragilité, qui serait un problème sur une montre de plongée, dont le boîtier est soumis à une forte pression de l'eau et heurté contre les rochers et les récifs. Cela n'a pas empêché OMEGA de s'essayer à une montre de plongée en céramique, avec sa nouvelle version Deep Black du célèbre Seamaster Planet Ocean.

La série Deep Black est composée de versions en noir, bleu, rouge et or 18 carats, chacune avec un boîtier de 45,5 mm découpé dans un seul bloc de céramique - ce qui, malgré la faiblesse du matériau mentionnée ci-dessus, fait que OMEGA a une profondeur note de 600 mètres. Inclus sur le cas sont une soupape de relâchement d'hélium et un fond de vitrine de saphir (une rareté sur les montres de plongée avec ce genre de profondeur) avec un système breveté "Naiad Lock" conçu uniquement pour garder le texte sur le dos parfaitement aligné avec le reste de la montre. C'est la même ingénierie geek et un peu frivole que nous attendons d'OMEGA.

En parlant de, OMEGA a continué à pousser les normes de l'Institut fédéral suisse de métrologie (METAS), qui sont considérablement plus strictes que celles établies par l'Institut suisse de contrôle des chronomètres (COSC), sur le reste de sa gamme. Ainsi, la nouvelle céramique Planet Oceans présente un nouveau mouvement automatique GMT Co-Axial précis à -0 et +5 secondes par jour et antimagnétique à 15 000 gauss. Et si vous déposez 10k $ sur une montre de plongée entièrement en céramique capable de toucher 600 mètres sous la surface de l'océan, vous ne devriez rien attendre de moins.

Les montres ne se contentent pas de dire l'heure, elles témoignent de leur respect. Pour cette raison, ils ont toujours fait des cadeaux attachants; De nombreuses entreprises ont pour tradition de donner des cadeaux aux employés de longue date en guise de remerciement pour leur service, et les parents les remettent aux diplômés pour célébrer leur dur labeur. C'est un merci pour le temps durement passé.

Alors, viens la Fête des Pères, si tu ne sais toujours pas ce que tu veux faire , pense à tout le temps que ton père a passé sur toi. Vous apprendre à conduire , vous aider à bouger, vous emmener voir votre équipe préférée ou simplement vous asseoir et regarder un film avec vous . Une bonne montre, adaptée à ses intérêts, est la façon la plus appropriée de dire merci. Ce sont ce que nous aurions nos papas. Pour le plein air:Non seulement sa montre correspondra-t-elle finalement à son couteau de poche , mais papa aura une montre de champ de quartz presque indestructible . S'il peut supporter d'être écrasé par un tank (ce que Victorinox aurait fait en testant l'INOX), il peut résister à son prochain voyage de camping.

Pour le Techie:Papa est dans la dernière et la plus grande technologie, mais pas tellement l'Apple Watch ( il n'est pas seul ). Au lieu de cela, il peut profiter de la merveille technologique d'une montre à quartz haut de gamme comme Citizen's Satellite Wave, qui non seulement emballe le fameux mouvement à quartz solaire de la marque, mais aussi le GPS pour régler automatiquement l'horloge atomique.

Pour le Design Junkie:Sa maison est pleine de meubles scandinaves , il est donc normal que les poignets de votre père suivent son exemple. Alors que Georg Jensen est mieux connu pour sa longue histoire d'orfèvrerie, la marque a lancé en 1978 sa première montre-bracelet écrite par le designer danois Henning Koppel. Près de 30 ans plus tard, Georg Jensen a publié une suite de cette belle montre propre.

Pour le JetsetterS'il est constamment en mouvement , ou simplement en train de profiter de sa retraite avec style, une montre du monde entier est parfaite pour le père qui a accumulé des miles de fidélisation et lui indiquera l'heure du jour, quel que soit le fuseau horaire qu'il a laissé (ou va au prochain).

Pour l'amateur de voitures:L'association de Heuer avec la course automobile remonte aux années 1930, lorsque la marque fabriquait des minuteries de tableau de bord pour les voitures de course, mais c'est la Carrera, lancée dans les années 1960, qui est devenue l'une de ses montres de course les plus emblématiques .

Pour le nostalgiste:Le Super Seawolf original de Zodiac était, avec le Rolex Submariner et Blancpain Fifty Fathoms, parmi les premières «montres de plongée modernes». Lancé au début des années 50, il est immédiatement devenu un succès auprès des GI américains depuis son lancement pendant la guerre du Vietnam. L'entreprise a enfin réussi à rééditer une fidèle reconstitution du plongeur emblématique.

Pour le bricoleur:Au lieu d'utiliser l'acier chirurgical standard 316L, l'horloger allemand Damasko utilise son propre alliage sans nickel, traité contre la corrosion, qui résiste mieux à la corrosion, aux rayures et aux bosselures que la plupart des autres boîtiers de montres. De plus, il a un revêtement épais semblable au diamant (DLC) pour plus de protection. Donc, si papa est un bricoleur et frappe accidentellement sa montre pendant un projet, il devrait rester relativement indemne.

Pour le New Watch Nerd:Beaucoup de geeks de montre font leurs dents sur des Seikos mécaniques bon marché parce que peu d'autres marques offrent la même valeur. La série SARB du marché japonais est un favori des fans, non seulement pour son mouvement automatique fabriqué au Japon, mais aussi pour sa finition détaillée et son incroyable cadran guilloché qui brille de différentes couleurs dans différentes conditions de luminosité.

Pour le Nerd de longue date:La Speedmaster est digne de la collection de tout horloger sur la seule base de son statut d'icône , mais la dernière version du vénérable chronographe OMEGA est un vrai morceau de graal. Pour commencer, OMEGA a abandonné la certification COSC en faveur des normes plus strictes de l'Institut fédéral suisse de métrologie. De plus, il ajoute une complication lunaire au mixage, si détaillée qu'une image de l'empreinte de Neil Armstrong peut être vue.

Pour le papa Dapper:Une montre habillée simple et classique d'une des horlogers les plus réputés de la haute horlogerie. De plus, si le nom de la montre est un indicateur, c'est un garde-temps qui restera dans la famille pendant des générations.

Categories:

Permalink

juil.
10 Le chronographe Valjoux 7750 est une icône de chronométrage

1970 fut une année de hauts et de bas pour le chronographe mécanique. Le célèbre Omega Speedmaster a aidé à ramener la capsule spatiale Apollo 13 sur Terre. Rolex Cosmograph de James Bond a aidé 007 à déjouer Blofeld sur un repaire au sommet de la montagne dans le service secret de On Her Majesty . Et cela faisait seulement un an que la grande énigme de la fabrication d'un chronographe à remontage automatique avait été résolue, avec plusieurs compagnies franchissant la ligne d'arrivée dans ce qui était la version horlogère d'une course aux armements. Fraîchement sorti de ce triomphe, le marché était inondé de grands chronographes, comme le Zenith El Primero , le Heuer Monaco et le Breitling Chrono-matic, tous encore des icônesà ce jour. Mais ce qui aurait dû être l'aube d'une décennie de gloire pour ces montres automatiques a été prématurément éclipsé par une nouvelle invention, encore plus révolutionnaire: le mouvement à quartz.

En l'espace de quelques années, personne ne se souciait de savoir si leur chronographe était automatique. Les montres à quartz étaient à la mode - légères, durables, infiniment plus précises et moins chères à l'année. Ils étaient l'avenir tandis que les montres mécaniques étaient des reliques centenaires - lourdes, compliquées et coûteuses. Dans l'indication peut-être la plus révélatrice de la disparition de la montre mécanique, même James Bond passa de sa Rolex fiable à une Seiko numérique pour 1977 The Spy Who Loved Me.

Au cours de cette période sombre du début des années 70, un modeste mouvement horloger a été développé, qui a sauvé le chronographe mécanique de la poubelle de l'histoire et se perpétue aujourd'hui dans d'innombrables garde-temps. chefs-d'œuvre de calendrier. Ce mouvement est l'ETA 7750 ou, comme il était autrefois et encore plus communément connu, le Valjoux 7750. C'est un mouvement qui inspire un débat houleux parmi les connaisseurs de montres, également vénéré et ri. Mais personne ne peut nier l'impact de ce mouvement sur l'industrie horlogère.

La plupart des chronographes des années 1960 utilisaient un petit mécanisme délicieux appelé une roue à colonnes pour démarrer, arrêter et réinitialiser les fonctions du chronomètre. Reconnue pour sa précision et sa réactivité, la roue à colonnes a pris l'habitude de produire et a été considérée comme une grande réussite pour un horloger. Mais il ne se prêtait pas bien à la production de masse ou à un coût bas et était une cible facile pour les hordes à bas prix de montres à quartz en provenance du Japon. Le chronographe mécanique languissait.

Le Valjoux 7750 est caractérisé par son action de poussoir plutôt rigide et par l'oscillation familière du rotor lorsqu'il tourne à l'intérieur du boîtier. Ces traits agacent certains et sont attachants aux autres.

En 1973, inspiré des utomatismes de Zenith, Heuer et autres, le fabricant de mouvements de la Vallée de Joux, Ébauches SA, adapte l'un de ses vieux mouvements de chronographe à manivelle et lance le Valjoux 7750 en fanfare. Le mouvement n'était pas aussi raffiné que le Zenith ou le Calibre 11, mais sa grossièreté relative est compensée par sa robustesse. Le 7750 est un échappement coulisse-levier, ce qui signifie que les fonctions du chronomètre sont entraînés par des leviers qui poussent une came oblong dans les deux sens, en alternant le démarrage, l'arrêt et la remise à zéro du chronographe. L'architecture du 7750 se prêtait à une production de masse plus facile que celle des calibres de roues à colonnes, mais au milieu des années 70 le quartz était roi et il n'y avait pas besoin d'un grand nombre de chronographes mécaniques et le mouvement restait largement dormant.

Au milieu des années 80, l' industrie horlogère suisse montre des signes de vie, en grande partie grâce aux Swatches à quartz bon marché qui font fureur. De nombreuses entreprises ont survécu à la crise du Quartz en consolidant et en partageant leurs ressources. Ébauches SA, maintenant connue sous le nom d'ETA, a été absorbée par le Swatch Group et a produit des mouvements de manivelle pour un grand nombre de sociétés horlogères. Alors que le quartz était toujours au sommet, un regain d'intérêt pour les mouvements mécaniques a conduit à une renaissance des montres automatiques. Les anciens noms de l'horlogerie ont été réanimés - Omega , IWC, Longines - et ont commencé à vendre de l'ancienne technologie à une nouvelle génération. Il était enfin temps pour le Valjoux 7750 d'avoir son moment au soleil.

Avec le retour de l'industrie horlogère, la production interne de chronographes à roue à colonnes n'était pas pratique - elle nécessitait des ressources considérables en matière de conception et de fabrication, coûteuse à fabriquer et à vendre. Le Valjoux 7750 était la réponse parfaite et le mouvement a trouvé son chemin dans d'innombrables chronographes mécaniques de tout le monde de Tissot à Sinn à TAG Heuer à Omega.

L'ubiquité a conduit à une sorte de snobisme parmi les geeks de surveillance qui ont tendance à préférer les mouvements de roue à colonnes internes. Mais comme les vénérables Mercedes 280 Diesels qui ont fait du temps en tant que taxis et limousines du Tiers Monde, le Valjoux 7750 ne peut être considéré comme un mouvement de second ordre.

Les gens qui connaissent les montres peuvent généralement dire une montre Valjoux 7750-alimenté juste en le tenant. Il se caractérise par son action de poussoir plutôt rigide, parfois par un léger jeu de l'aiguille des secondes à l'enclenchement du chronographe et par l'oscillation familière du rotor lorsqu'il tourne à l'intérieur du boîtier. Ces traits agacent certains et sont attachants aux autres. Le mouvement est non seulement simple et robuste mais il est également très flexible. Alors que l'itération la plus commune est une disposition de trois sous-cadran, le 7750 pourrait être adapté pour afficher une date, le jour et la date, deux sous-cadrans (au lieu de trois) et même une complication lunaire. Les sociétés horlogères peuvent commander le 7750 quel que soit leur choix et soit le déposer dans son étui, soit le modifier en interne.

De nos jours, rendez-vous dans n'importe quel magasin de montres à la recherche d'un chronographe mécanique et la plupart des montres que vous verrez porteront un Valjoux 7750 à l'intérieur, quel que soit le nom de la marque. Cette omniprésence a donné lieu à une sorte de snobisme parmi les geeks de la montre qui ont tendance à préférer les mouvements internes de la roue à colonnes. Mais comme les vénérables Mercedes 280 Diesels qui ont fait du temps comme taxis et limousines du tiers-monde, le Valjoux 7750 ne peut être considéré comme un mouvement de second ordre. C'est le moteur qui a relancé le chronographe mécanique pour une nouvelle génération et a alimenté d'innombrables montres fantastiques. Maintenant, avec le Swatch Group menaçant de couper l'offre de mouvements ETA à des entreprises en dehors de son domaine, il reste à voir ce que l'avenir du 7750, et le chronographe mécanique, détient.

Categories:

Permalink

juil.
10 Rencontrez l'équipe Père et Fils derrière la boutique de réparation de montres la plus prolifique de New York

L'un des plus anciens ateliers de réparation horlogère à New York, Central Watch , a ouvert ses portes dans un stand de 5 x 15 pieds à Grand Central Station en 1952. (C'est impressionnant, mais ce n'est pas une révélation.) Son fondateur, Max Kivel, a eu un fils, Larry, qui a repris la boutique quand il était assez vieux. (Agréable, mais pas extraordinaire.) Cet homme, Larry, avait un fils, Steve, un vrai gars intelligent qui pensait devenir riche un jour; mais au lieu de cela, contre la volonté de son père, il a repris l'entreprise familiale. (Extraordinaire, mais pas assez pour vous faire pleurer.)

Maintenant, à mi-chemin d'une interview, un père et un fils arrêtent ce qu'ils font, se serrent la main, puis s'embrassent sur la joue, sourient si fort qu'il doit faire mal, se prélassant dans cette merveilleuse maladresse masculine aux joues chaudes qui vient avec une affection débridée - C'est assez pour vous faire réfléchir, ça alors, cet endroit est assez poussiéreux pour un espace de réparation de montres immaculées.

La question qui a provoqué cette récente insouciance était ce que les Kivel avaient appris les uns des autres, pas seulement dans la vie, mais dans les affaires. "Je suis toujours impressionné quand je vois ce qu'il fait", a déclaré Larry de son fils. "Comme une montre , tout doit s'emboîter, et il l'a fait correspondre."

Nous leur avons demandé comment une seule famille a construit un empire de 64 ans de réparation de montres sur trois générations, et a reçu beaucoup d'histoire, d'expérience et d'amour en retour. Larry Kivel:L'entreprise a commencé en 1952. Mon père voulait une zone très peuplée et a eu la chance de trouver une place à Grand Central; il a commencé un petit trou dans le mur. J'ai commencé à travailler à temps plein en 1965, mais j'avais l'habitude de venir tôt en tant qu'enfant de 10 ou 11 ans et de faire des courses pour lui après l'école - j'y venais un à deux jours par semaine - et c'est ainsi J'ai eu mon premier avant goût.

Q:Savez-vous comment il était entré dans l'horlogerie?

LK:Mon père est venu dans ce pays en 1928 ne parlant pas comme un mot d'anglais, mais avait un peu de commerce [d'horlogerie]. Il a toujours travaillé dur. C'était un homme qui voulait subvenir aux besoins de sa famille et qui avait le rêve américain. Il a toujours dit: "En Amérique, les rues sont pavées d'or." La punchline: "Vous devez savoir comment ramasser."

Q:Pouvez-vous décrire le magasin un peu quand vous étiez enfant?

LK:J'étais si petit que même ce petit magasin avait l'air énorme - je plaisantais, rien ne pouvait rendre cet espace trop grand. C'est littéralement un trou dans le mur. C'était un kiosque à journaux pendant de nombreuses années. À un moment donné, ce couloir était le couloir le plus fréquenté du terminal. Il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes par jour qui étaient côte à côte. Je me souviens comme un gamin quand les foules sont arrivées, vous pouviez à peine entendre quoi que ce soit.

Steve Kivel:Je pense que pour mon père, mon grand-père avait besoin de lui, alors il ressentait probablement plus de pression pour le faire. Pour moi, mon père a toujours dit: «Ne venez pas dans ce magasin. Restez loin et devenez médecin ou autre chose. Ne sois pas ici - il n'y a pas de lumière du soleil, il n'y a pas d'air. "

LK:Je sentais qu'il y avait plus de responsabilités que mon père m'imposait - je m'en sentais vraiment un peu à l'époque, parce que c'était un vendredi après-midi et tous mes amis jouaient au ballon, et je me précipitais du Queens pour obtenir dans la ville pour passer du temps avec lui. Mais cela a fonctionné, et cela m'a donné plus de responsabilités, et je me suis développé davantage en tant que personne, je crois, à cause de cela.

a donné un avant-goût de l'industrie. J'ai toujours senti que j'étais un peu timide quand j'étais plus jeune, mais ... être dans ce magasin - vous êtes comme, sur scène, vous êtes à deux pieds au-dessus de l'autre - et quand vous parlez à les gens et ils vous regardent, vous exécutez tout d'un coup. Voilà où je suis sorti de ma coquille. J'ai aimé l'interaction avec les clients, presque au point où cela ressemblait à de la famille élargie. Vous savez, il y a des gens qui viennent depuis le premier jour chez mon grand-père et qui travaillent avec mon père depuis des décennies, et puis je suis là. Ils connaissent toute ma famille, et ensuite ils apprennent à me connaître, et j'apprends à leur sujet, et c'était donc un environnement de travail agréable pour mon père.

SK:C'est un monde différent aujourd'hui avec des montres. Les montres n'étaient pas importantes à l'époque, elles étaient juste quelque chose à dire avec le temps. Ce n'était pas quelque chose qui serait transmis à trois générations différentes et dont la valeur augmenterait et que vous alliez en avoir quinze. Dans votre portefeuille, vos actions valent «X», vos obligations valent «X» et vos montres valent «X» - c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.

LK:Grand Central a été revitalisé. Quand j'ai commencé, de plus en plus de sans-abri étaient là, ils ont séparé les zones en y installant des cloisons - la beauté du bâtiment est revenue quand ils ont commencé les rénovations. Certaines choses ont changé - si vous savez où est l'Apple Store, quand j'ai commencé il y avait une grande image Kodak qui occupait toujours tout cet espace.

SK:Là où la nourriture est maintenant, c'était une décharge d'ordures. Dans les années 30, il y avait un cinéma, mais quand j'ai commencé, je prenais les poubelles là-bas. Il y avait des bennes à ordures, et des rats de la taille des chiens. Ils l'ont nettoyé plutôt bien, c'est impeccable maintenant, mais de temps en temps, quand je me promène là-bas, je me disais "mec, j'avais l'habitude de jeter les ordures ici".

SK:Il n'était pas une connerie - si quelqu'un l'avait croisé une fois, tu étais sorti - ce type de personne. Très perspicace, très pointu et pourrait acheter et vendre probablement comme personne que j'ai jamais rencontré auparavant.

Mais pour moi c'était très facile et confortable, c'est pourquoi j'ai décidé de rester. J'ai eu beaucoup de possibilités d'aller d'autres façons et quitter l'entreprise, mais il y avait juste quelque chose d'aussi agréable d'être là. C'était toujours un très bon style de vie. Je n'avais pas besoin d'un yacht ou d'une Lamborghini.

SK:Traitez les gens de la façon dont vous voulez être traité - et il traite les gens comme personne que j'ai jamais vu. Comme, il n'y avait pas un jour où j'ai travaillé dans ce magasin que je me sentais un peu comme de la merde parce que les gens venaient en disant, "Est-ce que Larry est là? Est-ce que Larry peut m'aider? "Ce qui est correct; Je l'ai eu parce que ça m'a aidé aussi. Mon père dormait peut-être trois heures par nuit, mais il entrait et fonctionnait au plus haut niveau. Alors j'ai juste appris à traiter les gens comme si j'allais quelque part et que je voulais être bien traité, et que les gens viennent et leur sourient et qu'ils s'en aillent heureux. Et si vous pouvez le faire, dans n'importe quelle entreprise où vous êtes, vous allez réussir à moins que votre travail soit vraiment nul. J'ai vérifié ma fierté à la porte il y a longtemps. C'est la bonne voie. Et à la fin, en quelque sorte, j'en ai profité.

Categories:

Permalink

juil.
10 Un mouvement de montres mécaniques fabriqué aux États-Unis? Weiss affirme qu'ils l'ont fait

La résurgence de la fabrication américaine a frappé dur l'industrie de modèle , mais elle a été lente à saigner dans l'industrie de montre (les revendications douteuses de Shinola à part). L'industrie horlogère américaine était autrefois prospère, avec des sociétés comme Hamilton, Elgin et Waltham qui se sont regroupées en masse. Pourtant, dans la seconde moitié du XXe siècle, les ventes de montres mécaniques ont commencé à décliner, tout comme l'industrie. Cela fait des décennies que les mouvements de montres ont été produits en grand nombre aux Etats-Unis.

Cameron Weiss, fondateur et chef-horloger de Weiss Watches, a pris au sérieux sa renaissance de l'horlogerie américaine en construisant des montres avec boîtiers, cadrans et autres pièces fabriquées aux États-Unis - mais le grand obstacle à une montre américaine complète est le mouvement. . Le 4 juillet, Weiss dévoilera et ouvrira des commandes sur son nouveau numéro américain, Field Watch, qui, selon la société, est une version mise à jour de sa norme Standard Issue Field qui remplacera le grand ETA 6497 CAL1003 de Weiss: un mouvement à remontage manuel de 17 rubis, selon la marque, fabriqué en interne. Selon un porte-parole de l'entreprise, le mouvement de la montre «se situera bien en deçà de la concurrence, ce qui la rendra vraiment à la portée de ceux qui veulent investir dans la nouvelle référence de l'horlogerie américaine».

Si c'est vrai, ce ne sera pas un mince exploit. Alors que la Suisse et l'Asie sont capables de générer des mouvements mécaniques à grande échelle et à bas prix, l'Amérique n'a pas eu le même type de soutien manufacturier depuis le déclin de l'industrie il y a près de 60 ans et revitaliser cette tâche coûteuse et complexe . «La conception, l'ingénierie et la fabrication de notre propre mouvement mécanique ont été extrêmement difficiles à réaliser», déclare Weiss. «Nous avions vraiment besoin d'une parfaite tempête de connaissances, de compétences, d'investissements et de la demande du marché pour atteindre ce jalon ... l'investissement est très élevé et les rendements initiaux sont faibles.

Cela a été fait grâce à un «processus exclusif pour la conception interne, l'ingénierie et la fabrication qui va évoluer», selon le porte-parole de Weiss. Cela permettrait non seulement à Weiss de construire ses propres montres avec ses propres mouvements internes américains à un prix raisonnable, mais aussi de lancer sa propre division de fournisseurs de pièces détachées qui fournirait des services de conception et de fabrication aux entreprises américaines (et européennes). ) les entreprises qui souhaitent produire leurs propres montres en utilisant le mouvement et la technologie de Weiss. Jusqu'à présent, Weiss n'a publié aucun autre détail, y compris le prix; viens le 4 juillet, nous en saurons plus.

Clarification supplémentaire: Notre rapport original est basé sur des informations fournies par Weiss Watch Company, qui a partagé avec Gear Patrol qu'ils lançaient une nouvelle montre "avec leur premier mouvement mécanique fabriqué aux Etats-Unis" et "a développé un processus propriétaire" Sur la base de la sensibilisation de nos lecteurs, il semble que le mouvement est probablement une version modifiée de l'ETA Unitas 6497 déjà utilisé dans les montres mécaniques de Weiss. Nous continuerons à mettre à jour cette histoire à mesure que nous en apprendrons davantage, mais voici une explication plus détaillée du mouvement utilisé.

Le mouvement est similaire à la conception 6497. Cependant, selon Weiss, il est construit presque entièrement à partir de composants usinés à l'intérieur, à l'exception du spiral et des bijoux (Weiss dit qu'il envisage de les fabriquer par la suite). Les aspects fabriqués aux États-Unis et en interne sont techniquement vrais, en ce que le CAL1003 est construit aux États-Unis à partir de pièces fabriquées aux États-Unis mais n'est pas, dans le sens traditionnel, entièrement «interne». Weiss construit des mouvements et des composants aux États-Unis et les fournit aux fabricants qui dépendent actuellement des mouvements ETA et des pièces qui deviendront bientôt indisponibles .

Dans l'une de mes scènes préférées de l'éphémère série Freaks and Geeks de Judd Apatow , Sam Weir (John Francis Daley), l'une des vedettes de la série, porte sa «tenue de nuit parisienne» sur «Look Sharp!» De Joe Jackson. Suave, la confiance fraîche se transforme rapidement en une terrifiante connaissance de soi alors que d'autres lycéens se moquent de son accoutrement du Saturday Night Fever , malgré leurs grands cols, gilets-chandails et bellbottoms. C'était exactement comme ça dans les années 1970: insipide. Après tout, la décennie nous a donné des costumes de loisirs, des tanières lambrissées et des voitures encombrantes de malaise .

Selon Kirsty Hislop et Dominic Lutyens, dans leur livre «70s Style and Design» , les styles de design expérimental des années 70 étaient le produit de «l'enthousiasme pour la technologie et l'excès psychédélique» des années 1960. Les montres du début des années 70 ont été caractérisées par des différences dans la conception des boîtiers et une utilisation plus prédominante de la couleur, principalement pour le style, plutôt que dans le style minimaliste minimaliste des décennies précédentes. Pensez à l'aiguille des secondes brillamment trop brillante orange de la Rolex Explorer II (qui a fait ses débuts en 1971) qui est devenue la carte de visite de cette montre, ou le boîtier octogonal de l'Audemars Piguet Royal Oak (débuts en 1972).

Ce sont les montres audacieuses et avant-gardistes de cette époque qui me sont venues à l'esprit lorsque j'ai posé mes yeux pour la première fois sur le Zodiac Sea Dragon . La première chose qui ressort est le cas, un énorme cercle de 50mm par 42mm (qui, nouveau pour 2016 abrite un mouvement de chronographe ETA 7750 ) avec sa grande lunette circulaire qui sort comme une fenêtre de hublot sur le côté d'une camionnette personnalisée bitchin ' . La prochaine caractéristique importante est le visage de la montre. Le Sea Dragon est disponible dans une variété de cadrans, mais chacun utilise des couleurs vives contrastées. Généralement, les choix de couleurs simples et cohésifs sont devenus les choix prédominants pour les horlogers qui recherchent l'élégance, mais l'utilisation de l'orange, du bleu, de la crème et de l'argent sur le Sea Dragon est un rappel que parfois l'industrie horlogère aime s'amuser.

Le Sea Dragon n'est pas une réédition directe d'une montre, mais plus inspiré par une variété de montres de la marque de l'époque. Comme toute autre entreprise de haut niveau de l'époque, Zodiac n'avait pas peur d'expérimenter des idées décalées. Par exemple, les pointes rayées des mains du Dragon de Mer rappellent l'Astrographic, qui a mis les mains sur des disques transparents, leur donnant l'effet visuel de flotter dans les airs. L'étui lui-même n'est pas sans rappeler le Sea Wolf SST de Zodiac, aux formes étranges et aux formes bizarres.

Il faut un sens de l'humour pour vraiment apprécier le look. Le Zodiac est une sorte de Bruce Campbell des montres - impétueux, un peu absurde mais indéniablement groovy et cool.

Certes, elle, et d'autres montres de style années 70, ne sont pas pour tout le monde. Le grand boîtier trapu n'est pas gracieux et ne se mariera pas particulièrement bien avec tout ce qui sort du week-end décontracté. Et à une époque où le design se caractérise par un minimalisme saisissant (pensez à Apple , au style de rue, aux boîtiers de montres réduites et à tout ce qui a reçu un prix Red Dot ), le cadran aux couleurs vives ne se synchronise pas vraiment.

Ce qu'il faut pour vraiment apprécier le look, c'est un sens de l'humour. Le Zodiac est une sorte de Bruce Campbell des montres - sarrasins, un peu absurdes, mais indéniablement groovy et cool. Regardez un Omega Seamaster Bullhead ou un Seiko 6139 "Helmet" de la même époque; Si vous aimez les montres, il est difficile de ne pas craquer un sourire admiratif.

Peu de temps après cette période d'expérimentation, la plupart des horlogers suisses ont été attirés par l'arrivée croissante de montres à quartz bon marché sur le marché japonais au cours de la seconde moitié des années 70. Zodiac a été parmi les nombreux horlogers à plier, et a finalement été acheté par Fossil, qui a fait attention à coupler l'histoire de la marque avec ses prix d'entrée de gamme; C'est ce qui ressort du Zodiac Sea Wolf , de l'Astrograph, et maintenant du Sea Dragon, qui propose un design unique tout en lui donnant un mouvement suisse de qualité à un prix très raisonnable. Même si vous croyez fermement que le design des années 70 est aussi embarrassant qu'un Parisien, Zodiac mérite amplement d'être récompensé.

Categories:

Permalink

juil.
10 L'emblématique Mark XVIII d'IWC est la montre décontractée parfaite

Lorsque nous portons des montres-outils avec une certaine importance historique , nous avons souvent ces fantaisies absurdes de correction de la période. Vous portez un Heuer Carrera? Vous pourriez aussi bien faire un tour au Mans au volant de votre Ford GT40. Une Rolex DeepSea? Obtenez votre cul à la tranchée des Mariannes. Un Speedmaster OMEGA? Un pas de géant pour l'humanité, ai-je raison? Par cette logique, quand j'ai mis l'IWC Mark XVIII sur mon poignet, je devrais couper dans les airs le joug d'un Supermarine Spitfire. Je ne suis pas. Le plus proche, je viendrai à voler le vol Spirit 21:55 pm de Chicago sur LGA.

Le problème est, quand une montre est chargée d'histoire, nous avons tendance à nous concentrer sur cela plutôt que sur les mérites réels de la montre elle-même. Donc, je vais tout de suite arriver à l'éléphant dans la pièce: l'IWC Mark XVIII est un descendant de ce que de nombreux annoncent comme la montre du pilote iconique. L'original IWC Mark XI a été construit en 1948 selon les spécifications du ministère britannique de la Défense, qui exigeait une précision de calibre chronométrique, une résistance aux champs magnétiques (produits par l'électronique des avions) et une lisibilité sérieuse.

La montre qui en résultait était de 36 mm de diamètre, avait de gros chiffres arabes moulés autour du cadran avec un triangle à 12 heures et un cadran en fer doux et une cage en fer doux entourant le mouvement. Le Mark XI est immédiatement devenu un hit intemporel et a été fabriqué pendant des décennies jusqu'à ce qu'il soit remplacé en 1993 par le Mark XII. La montre a subi de nombreuses itérations depuis, mais pour la plupart a conservé le cadran simple et lisible et la construction anti-magnétique qui en fait une pièce d'horlogerie adorable en premier lieu.

Le XVIIIème révélé au SIHH est à peu près la même histoire, mais il y a eu des améliorations significatives au cours des deux dernières générations qui l'ont rapproché des racines de la série Mark. Pour les débutants, le chiffre "9" est de retour, parti depuis le XVI sorti en 2006; son absence a contrarié beaucoup de dévots de la CBI. IWC a également abandonné l'affichage à trois dates du XVII en faveur d'un affichage à date unique noir, et le boîtier 41mm de l'ancien modèle a été réduit à 40mm. La simplicité et la lisibilité sont à nouveau les traits dominants de la marque IWC.

Le résultat? Un superbe garde-temps causal de tous les jours qui se marierait à n'importe quel costume - il s'accordait avec ma tenue quotidienne de jean noir, de bottines chelsea noires et de t-shirt gris mieux que toute autre montre que j'ai portée cette année montres). Le boîtier de 40 mm est le bienvenu dans un monde encore rempli de grosses montres (même si la tendance actuelle est à la réduction des effectifs), et raffiné tout en conservant le bord robuste que vous voyez normalement dans les montres à outils. Et le contraste frappant du cadran noir et des marques blanches et lumineuses signifie que le temps est vraiment juste un coup d'œil rapide. Le port d'un chronographe ou d'un plongeur signifie qu'il est facile de se laisser distraire avec un cadran secondaire ou une grande lunette de synchronisation. Si tout ce que vous cherchez est le moment, le Mark XVIII est aussi lisible que possible.

Franchement, je ne me soucie pas beaucoup de l'histoire du XVIIIème siècle. Ceci est une montre pratique et lisible avec des regards sophistiqués et des entrailles fiables. Que voulez-vous de plus dans un garde-temps décontracté?

Quant à la cage intérieure anti-magnétique et au cadran protégeant l'ETA 2892, je ne rencontre pas beaucoup d'instruments d'avion (je ne travaille pas au CERN ou dans un laboratoire IRM), mais je rencontre des micro-ondes, des téléviseurs , des ordinateurs et haut-parleurs . Les champs magnétiques sont produits par un grand nombre d'appareils électroniques et électroménagers, et ils ont tendance à rejeter la précision d'une montre mécanique, au point que la démagnétisation est un élément assez courant de l' entretien d'une montre . Bien sûr, c'est un clin d'œil amusant à ce qui a fait l'original Mark XI à l'époque, mais c'est aussi une fonctionnalité pratique.

Donc non, je ne piloterai jamais un avion de chasse vintage (ou n'importe quel avion d'ailleurs), de la même manière que les propriétaires de Speedmaster et DeepSea ne tirent pas beaucoup de leurs garde-temps au-delà du plaisir de posséder une histoire intéressante . Mais franchement, je ne me soucie pas beaucoup de l'histoire du XVIIIème siècle non plus. Ceci est une montre pratique et lisible avec des regards sophistiqués et des entrailles fiables. Que voulez-vous de plus dans un garde-temps décontracté?

Protégez votre lunette de la pâte de diamant avec du ruban-cache, de la même manière que vous protégeriez les boiseries lors de la peinture d'une pièce.

Appliquez une petite quantité de pâte de 3μ sur l'éraflure, en l'appliquant dans un mouvement circulaire ferme avec le chiffon. Après quelques minutes, vous devriez commencer à voir la rayure disparaître.

Une fois que la rayure s'est estompée, essuyez l'excédent et appliquez la pâte .25μ. Choisissez un nouvel endroit sur votre tissu et commencez le même mouvement circulaire que précédemment. Cette pâte ultra-fine donnera à votre cristal la finition vitreuse qu'il avait autrefois. Lorsque vous êtes satisfait de l'acte de disparition, essuyez l'excès de pâte et inspectez votre travail.

Si la rayure persiste, rincez et répétez les étapes deux et trois. Si c'est parti, rincez et essuyez les résidus ou les traces de doigts avec un chiffon de montre.

Categories:

Permalink